"Без труда и без зарядки свой тяжеленький бочок уложил на нашей грядке – крепкий, спелый кабачок"

Как вы уже поняли в этой статье речь пойдет о выращивании кабачков . Это, пожалуй, одна из самых легких в уходе овощных культур.

Даже у начинающих дачников с выращиванием кабачков не будет проблем и без урожая кабачков практически невозможно остаться.

Откуда же появился этот овощ и чем он так привлекателен для нас?

Давным-давно существовала на свете небольшая рыбацкая деревенька.

Когда все мужчины деревни ушли в море на долгий промысел, их женщины обратились к Высшим силам с молитвой.

Они просили подарить им некий волшебный плод, мягкий, как рыбье мясо, с прочной, как черепаший панцирь кожурой.

И чтобы он имел цвет морской глади в мистическую лунную ночь. Боги услышали их и подарили рыбачкам кабачок.

Что такое кабачок

Крепенький овощ является ближайшим родственником . Отличается он от нее скороспелостью и многоплодностью.

Кабачок – однолетнее, теплолюбивое растение с мощными листьями, увеличенной вегетативной массой и активной и крепкой корневой системой.

Откуда же он прикатился к нам?

• Его родина американский континент. Выращиванием кабачков люди занимались более 4000 лет назад. В Европе кабачок появился только в 16-ом веке. Растение изначально было декоративным. Его ценили за красивые, яркие цветы.

В России о нем узнали лишь в середине 18-ого века, тогда была мода на все итальянское. Подражая итальянцам, наши предки стали употреблять в пищу кабачковые завязи (молодые, недельные зеленцы).

Мы и сейчас едим недозрелые кабачки (с появлением семян этот овощ становится по вкусу значительно грубее).

Чем хорош кабачок

Симпатичный овощ отличается богатством химического состава: огромное количество витаминов, микроэлементов и минеральных солей он хранит под крепкой кожурой.

Кабачок богат пектинами, антиоксидантами. Кстати, этот овощ еще и низкокалорийный (женщинам на заметку!). Его калорийность всего 270 кал на килограмм.

Кабачок поможет вам:

• Вывести все радионуклиды из организма.
• Омолодить и слегка осветлить кожу.
• Привести в порядок обмен веществ.
• Очистить кровь от холестерина.

Кстати, лучше всего готовить кабачок в духовке и микроволновке (при термообработке у него разрушается запас антиоксидантов).

Можно кушать и цветы кабачка. Их запекают, варят наваристые супы, добавляют в различные салаты.

Итак, нам просто необходимо заняться выращиванием кабачков на своем участке.

Лучшие сорта для огорода

Выбирая семена для участка, ориентируйтесь на происхождение вида кабачка. На отечественном рынке сейчас в равном количестве представлены сорта кабачков отечественных и зарубежных селекционеров.

◊ Сорта отечественные. Идеально подходят для произрастания на территории центральной России и на севере (где короткое лето).

Наши кабачки более нежные по вкусу и богаче по пищевой ценности. Да и хранятся они лучше и дольше.

Они очень хороши для консервации, в кулинарии и знаменитой кабачковой икры.

• Лучшие отечественные сорта: Белый (созревание 35-40 дней); Белоплодный (созревание 36-44 дня); Водопад (созревание 42 дня); Горный (созревание 38-50 дней); Грибовский 37 (созревание 46-57 дней); Грушевидный (созревание 40-45 дней); Деликатес (созревание 55-60 дней); Длинноплодный (созревание 45-55 дней); Зеленый кустовой (созревание 50-60 дней); Карам 9908380 (созревание 41-45 дней); Мячик (созревание 50-55 дней).

◊ Сорта зарубежные. Их лучше выбирать для выращивания кабачков в южных областях. Эти виды отличаются более долгим вегетационным периодом.

Импортные сорта в своем большинстве являются гибридами. Они имеют более тонкую кожуру и меньше семян, дольше держатся на кустах, не перезревая.

• Лучшие импортные виды: Белогор F1 (созревание 34-57 дней); Вайт-Буш (созревание 40-45 дней); Голдраш (созревание 49 дней); Кавили (созревание 40-45 дней); Ленуца (созревание 38-43 дня); Неро-ди-Милано (созревание 36-61 день); Сангрум (созревание 40-45 дней); Сотэ (созревание 45-50 дней); Тиволи (созревание 100-120 дней); Хелена (созревание 41-45 дней); Эмбесси (созревание 49-55 дней).

◊ Что такое цуккини. Кабачки цуккини – это вид овоща, но более мелкого размера. Зато цветы его и листья крупнее, чем у собрата.

Цуккини можно употреблять в пищу сырым, цвет его плода темно-зеленый (у кабачка желтый или белый).

При выращивании кабачков цуккини знайте, что они более изнежены (любят больше тепла и влаги, плохо переносят колебания температуры). Калорий у них также меньше.

• Лучшие сорта цуккини: Аэронавт (созревание 46 дней); Геновезе (созревание 36-61 день); Желтоплодный (созревание 43-62 дня); Зебра (созревание 38 дней); Золотинка (созревание 50 дней); Куанд (созревание 52-61 день); Негритенок (созревание 38-40 дней); Нефрит (созревание 53-58 день); Ронде (созревание 35-40 дней); Тинторетто 9551387 (созревание 48-51 день); Цуккеша (созревание 45-51 день); Черный красавец (созревание 40-45 дней).

Кабачки посадка и уход

Крепенький овощ будет очень хорошо себя чувствовать после редиса, морковки, лука, гороха, картофеля, зелени, капусты, петрушки, ранних овощей и сидератов.

Его плохие предшественники – это патиссоны, тыквы, кабачки и огурцы.

♦ Подготовка почвы. Кабачок уважает свет, чем больше света он получает – тем лучше развивается. Идеальное место для него в огороде: юго-западные или южные склоны, с защитой от ветра.

Земля нужна плодородная, богатая перегноем и с нейтральной кисло-щелочной средой. Готовить почву под выращивание кабачков следует, исходя из состава грунта:

• Торфяник. С осени вносятся суглинистые или глинистые земли (2-3 ведра) и пару ведер перегноя с компостом (к ним добавьте 1 ст. л древесной золы и 1 ч. л суперфосфата). Расчет на 1 кв. м. После внесения добавок перекопайте грядки и полейте их жидким удобрением.
• Глинистые и суглинистые почвы. В такие земли нужно внести 2-3 кг торфа (сделать это перед посадкой кабачков). Также добавить перегной, древесные опилки и золу, суперфосфаты.
• Песчаник. Этот грунт нуждается в добавлении дерна, опилок и торфа с перегноем.

Если при перекопке осенью удобрения не были добавлены, то сделать это можно непосредственно перед посадкой.

На один квадратный метр земли внесите компост (10-15 кг), суперфосфат (50-60 г) и древесную золу (1 ст. л).

♦ Подготовка семян. Чтобы семена кабачков дружно взошли и росли крепкими и здоровыми, их необходимо поместить в разведенный раствор минеральных удобрений (гумата натрия или калия), либо стимуляторов роста.

Накрыть увлажненной тканью на пару суток.

♦ Как сажать кабачки рассадой. На рассаду кабачки следует высаживать в конце апреля-начале мая для открытого огорода и в конце февраля для выращивания кабачков в теплицах.

Рассаду лучше выращивать в горшках диаметром 10-12 см. В одну емкость для выращивания кабачков можно поместить 2-3 семени на 1,5 см в почву, после всходов оставить самое крепкое.

При высадке семян горшок засыпайте грунтом наполовину.

• Кольцевание рассады. Спустя 10-12 суток после высева (в это время замедляется рост подсемядольного стебелька) в горшок досыпьте влажную землю, при этом скручивайте стебель штопором таким образом, чтобы из земли виднелись только семядольные листочки.

Рассада кабачков на южных окнах не требует дополнительной подсветки.

Семена начинают прорастать при +12-15° С, для нормального роста семенам необходимы температурные условия днем: +21-26° С; ночью: +19-21° С.

В период выращивания рассаду нужно подкормить. Спустя 8-10 дней после появления всходов и еще через 8-10 дней после первой подкормки.

Лучшее удобрение – комплексное, минеральное.

Выращивание кабачков в открытом грунте

Лучшее время для посадки под открытое небо: конец мая-начало июня.

♦ Посадка кабачков рассадой. Для высадки используют горшечную рассаду возрастом 25-35 дней. Этот овощ – довольно объемное растение, это нужно учитывать при посадке и выращивании кабачков.

Между растениями нужно оставлять расстояние 0,9-1 м, в междурядьях 1-1,5 м.

Рассаду лучше высаживать на небольших холмиках или грядках. В них подготовьте лунки в 8-10 см глубины и высаживайте по одному овощу.

• За 7-8 суток до посадки рассаду нужно закалить. Понижайте дневную температуру до +15-17° С, ночную до +13-16° С. Почаще проветривайте горшки с рассадой.

Перед посадкой внесите в каждую лунку 1,5-2 кг перегноя или компоста и хорошо полейте теплой водой (1-2 л на одну лунку).

Рассаду высаживайте в получившуюся кашицу, присыпая со всех сторон сухой землей.

Чтобы юные кабачки хорошо прижились, первые 7-10 суток укрывайте их колпаками из бумаги или обрезанными пластиковыми бутылями.

♦ Посадка напрямую, семенами. На юге и средней полосе кабачки в открытом грунте можно высеять и сразу семенами в середине мая.

Высевать необходимо под укрытия в одну лунку по 2-3 семени. После их всходов оставить самое крепкое, остальные удалить.

Для продолжительности урожая посев можно проводить несколько раз, делая недельный перерыв.

Уход за кабачками в открытом грунте

	Что нужно кабачку	Советы
Полив кабачков	Теплая вода 8-10 л на кв.м. поливать раз в неделю	При выращивании кабачков их лучше поливайте не под стебель, а в канавку кольцевидной формы около корня.
Подкормки	Первое внесение удобрения до цветения	Навозная жижа (1 л) и нитрофоска (20 г) на 10 л воды. Расход 1 л смеси на растение.
	Вторая подкормка во время цветения	Древесная зола (30-40 г) и комплексное удобрение (20 г) на 10-11 л воды. Расход 1 л на кабачок.
	Третья добавка в период плодоношения	Нитрофоска (40-50 г) на 10 л воды. Из расчета 2 л на одно растение.

Выращивание кабачков в теплице

Лучшее время для высадки кабачков в тепличные условия – конец марта.

♦ Как вырастить кабачки рассадой. Для посадки используют рассаду возрастом 30-35 дней.

Рассада уже должна иметь при этом 2-3 пары настоящих листиков.

Высаживать кабачки в теплицу нужно по такой схеме: 1-2 ряда на одной грядке таким образом, чтобы на одно растение приходилось не менее 1 кв. м площади:

1. Под выращивание кабачков следует выкопать ямки глубиной 60-80 см и наполнить их теплым навозом, не доходя до уровня грунта 10-15 см.
2. В навозе проделать лунки на глубину 15-20 см диаметром 40-50 см. Их заполнить смесью из грунта (5 частей), торфа (3 части) и перегноя (2 части). Дополнительно внести на каждую лунку селитру аммиачную (80 г), суперфосфат (100 г) и древесную золу (400 г).
3. В лунки высадить рассаду кабачков (их предварительно полить водой). Рассаду заглубить до первых семядольных листиков.

После посадки рассады обеспечьте кабачкам температуру не ниже +12° С. Если необходимо, дополнительно обогревайте юные растения.

Уход за кабачками в теплицах

	Что нужно кабачку	Советы
Полив кабачков	Вода комнатной, комфортной температуры	Первые 2-3 недели после посадки редко, но обильно. Начиная с середины апреля поливать почаще. Одновременно проветривайте теплицу, чтобы не допустить грибковые заболевания.
Подкормки	Каждые 10-12 суток, чередуя минеральные и органические подкормки	Органические: навозная жижа (1-1,5 л), нитрофоска (20 г) на 10 л воды.Минеральные: комплексное удобрение (20-30 г), древесная зола (30-40 г) на 10 л воды.Расход 1 л смеси на растение.

При выращивании кабачков поливать их следует в вечернее время перед закатом солнца.

Никогда не используйте холодную воду! Это губительно для растений.

Можно брать воду в ближайших водоемах или нагревать ее в больших емкостях на солнце. При поливке старайтесь не опрыскать листву.

♦ Рыхление и прополка. Первое рыхление нужно сделать после появления первых всходов и одновременно провести разреживание.

Оставьте в гнезде 1-2 растения, у остальных прищипните верх до уровня почвы.

Прополка от сорняков проводится с каждым рыхлением.

Собираем урожай

Если выращивание кабачков происходит в теплицах – предусмотрите там наличие форточек для проникновения насекомых-опылителей.

Также можно провести опыление и вручную: просто перенесите на рыльце пестика женского соцветия пыльцу с цветка-мужчины.

• При сборе овощей не допускайте их перезревания – такие переростки будут тормозить развитие других завязей.

Спелые кабачки аккуратно срезают острым ножом с частью плодоножки. Собирать кабачки следует каждые 5-7 дней.

Последний раз кабачки можно убрать в конце августа (в тепличных условиях) и в сентябре под открытым небом.

Что угрожает кабачкам

Мучнистая роса

Болезни
Мучнистая роса	Грибковое заболевание. На листве и стебле возникают мучнистые пятна белого цвета. Больные побеги и листья погибают, затем поражаются и сами плоды.	Причина развития болезни высокая влажность воздуха, резкие перепады температуры, обильная роса. Способствует развитию болезни пасмурная и холодная погода.
Корневая гниль	Поражает взрослые растения и рассаду. Вначале начинают отмирать кончики корней, сами они становятся темно-желтыми и покрываются трещинами. Болезнь приводит к гибели растения.	Развитию болезни при выращивании кабачков способствует слишком влажная почва, полив охлажденной водой и резкие перепады температуры.
Бактериоз	Идет поражение плода и завязи. Завязь становится стекловидной и начинает гнить. В результате плод деформируется, на нем возникают бурые следы.	Провоцирует болезнь повышенная влажность, полив холодной водой и неграмотная агротехника.
Вредители
Гусеницы совки	Гусеницы окукливаются в паутинные коконы. По осени прячутся в грунт, летом на растениях.	Активно выгрызают завязи, цветки, бутоны. Подъедают недозрелые плоды и вызывают гибель кабачка.
Слизни	Среда обитания влажные места. Особенно много их во влажное лето. Питаются в ночное время.	Объедают плоды кабачков и их цветы. Наносят большой урон урожаю.
Паутинный клещ	Они обитают на нижней стороне листочков, оплетая их паутиной. Начинают свою деятельность в третьей декаде июня.	Высасывают сок из растения, вызывая его гибель. Вначале появляются светлые точечки, вскоре листья становятся мраморными, опадают.

♦ Средства от народа. Эффективные народные рецепты борьбы с вредителями при выращивании кабачков:

• Луковый раствор. Мелко измельчить репчатый лук. Стакан луковой смеси залить водой (10 л), добавить молотый перец черный или красный (1 ст. л), древесную золу (3 ст. л) и жидкое мыло (1 ст. л). Раствором опрыскивать растения каждые 5-6 суток по 2-3 раза.
• Перцовая настойка. Растереть горький стручковый перец. Его массу (50 г) разбавить теплой водой (10 л) и добавить древесную золу (3-4 ст. л) и жидкое мыло (1 ст. л). Опрыскивать каждые 6-7 дней.
• Зольный раствор. Древесную золу (2 стакана) залить горячей водой, добавить жидкое мыло (2 ст. л). Дать настояться 1-2 сутки, процедить. Опрыскивать кабачки по вечерам в теплую погоду.

♦ Готовые препараты. Можно использовать и покупные препараты. Хорошо себя зарекомендовали:

• Искра. Таблетку препарата развести теплой водой (10 л). Опрыскивать растения из расчета литр на 10 кв. м.
• Фосбецид. Ампулу (5 мл) вещества развести водой (5 л). Опрыскать кабачки и прикрыть их пленкой.
• Конфидо. Развести водой (10 л) препарат (1 мл). Опрыскивать растения из расчета литр раствора на 100 кв. м.

Для борьбы с болезнями при выращивании кабачков эффективно будет их опрыскивание в период вегетации коллоидной серой 35% (на 10 л воды 80-100 г) и бордосской жидкостью.

После уборки урожая в теплицах, продезинфицируйте все части укрытия хлорной известью (на 10 л воды 200 г).

К общим профилактическим мерам относятся грамотная подготовка семян, агротехника, полное уничтожение заболевших растений и растительных остатков, тщательная перекопка почвы после уборки урожая и строгое соблюдение рекомендованных условий выращивания кабачков.

Теперь мы поближе познакомились с кабачками и с правилами их успешного выращивания. Предлагаю еще посмотреть совсем небольшое видео об очень интересном способе выращивания кабачков.

До скорой встречи, уважаемые читатели и хорошего урожая!

03/02/2015автор Наталья | нет комментариевПри выращивании рассады помидоров, баклажанов, перца, капусты и других огородных культур после появления 1-2-го настоящего листочка сеянцы пикируют, то есть пересаживают в отдельные емкости. Нужна ли пикировка рассады?

Какова цель пикировки? Дело в том, что у полученной таким образом рассады при высадке в открытый грунт или теплицу полностью сохраняется ком земли, корневая система не травмируется.

При пересадке рассада быстро укореняется, хорошо идет в рост и не болеет.До сих пор огородники относятся к пикировке по-разному. Одни считают, что это обязательная и необходимая процедура при выращивании рассады хорошего качества.

Другие, наоборот, считают пикировку рассады лишним стрессовым моментом и высевают семена на рассаду сразу в большие ёмкости.Тут, конечно, выбор за вами. Когда же необходима пикировка рассады?Во-первых, пикировка нужна, если семена вы высеяли не в кассеты или отдельные горшочки, а в общую посудину.

Пикировка, поведенная вовремя убережет растения от переплетения корней и сделает легким процесс высадки рассады на постоянное место.Во-вторых, вы не сможете избежать пикировки, если сеянцев взошло много. Кроме того, их все равно придется отделять друг от друга.

Так лучше сделать это тогда, когда сеянцы еще маленькие и их корни не разрослись.В-третьих, пикировка позволяет отобрать для посадки на постоянное место лучшие и здоровые сеянцы.В-четвертых, может так случиться, что вы высеяли на рассаду необработанные семена или почвогрунт попался вам зараженный (увы, так тоже бывает). Таким образом, у растений уже на ранней стадии появились признаки какого-то заболевания.

Так вот пикировка рассады поможет спасти еще не зараженные растения от грибных болезней, болезнотворные возбудители которых могут находиться в почве.В-пятых, пикировка способствует развитию боковых корней, а это значит, что ваша рассада будет иметь мощную корневую систему после пересадки.И последнее, пикировка притормозит рост рассады, когда возникла опасность перерастания. То есть пересадка поможет задержать развитие растений.Думаю, что я убедила вас в том, что пикировка – очень важна и отнестись к ней надо со всей ответственностью. От её качества зависит дальнейший рост и развитие рассады.

Способы пикировки рассады

Пикировать рассаду можно двумя способами.

Пересадка рассады

Первый способ – пересадка. Чтобы извлечение рассады из горшочка было лёгким, беспроблемным, полейте рассаду за 2 часа до пикировки.

Хорошо промоченный ком земли свободно можно будет вынуть из любой ёмкости.Те горшки, стаканчики, коробочки, в которые вы будете пересаживать саженцы, заполняют подготовленной почвосмесью на 3/4, уплотняют её. Палочкой, карандашом или просто указательным пальцем делают углубление в почве.

Сюда опускают корень и стебель саженца.Есть некоторые правила пикировки для разных культур.Рассаду помидоров можно заглубить почти до семядольных листочков, а рассаду перцев или баклажанов нужно посадить на ту же глубину, что они росли в общей ёмкости. При этом сеянцы держите за семядольные листочки, а не за стебель, который при пикировке можно легко повредить.При желании можно прищипнуть главный самый длинный корень растения на 1/3 длины, чтобы стимулировать формирование боковых корней.Затем аккуратно уплотняют почву вокруг сеянца.

Можете даже проверить, качественно ли вы сделали пикировку: легонько поддерните сеянец за семидольные листочки вверх. При неудачной пикировке растение выдергивается без труда, то есть почва не плотно прилегает к основному корню и стеблю.

А при хорошей – вы можете даже оборвать семидольный листочек, но саженец будет крепко держаться на своем новом месте.После пикировки рассаду поливают. Если это очень мелкие растения, например, сельдерей, то горшочки ставят в поддон, а растения опрыскивают. После пикировки растения даже можно убрать в тень, подальше от яркого света – так они лучше перенесут стрессовую ситуацию.

Перевалка рассады

Второй способ пикировки рассады – перевалка. Этот прием хорош тем, что корни пикируемых растений совсем не повреждаются.

Сеянцем вообще не потребуется времени на адаптацию и их развитие нисколько не замедлится.При перевалке за пару дней до процедуры перестают поливать сеянцы, чтобы земляной ком свободно вышел из стаканчика. Так же как и при первом способе, заполните на 3/4 те ёмкости, в которые будете переваливать саженцы, почвосмесью.Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх дном, пропуская при этом наземные части растений между пальцами.

Затем аккуратно надавливают на дно стаканчика - растение вместе с комом земли остается в руке. Потом растение помещают в большую ёмкость, а пустое место заполняют почвосмесью.Советую перевалку использовать при пикировке рассады перцев и баклажанов, так как их нежная корневая система очень болезненно переносит пересадку с обнажением корешков.Вот и все премудрости.

Уверена, процедуру пикировки ваша рассада перенесет отлично и порадует вас в дальнейшем хорошим урожаем.И еще одна фишка в заключение. Подсмотрела на одном из форумов. После пикировки рассады положите поверх почвы кусочек фольги - интенсивность освещения усилится.

Это поможет рассаде не вытянуться.

Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи:

Как правильно посадить рассаду кабачков?

Ksenya1992 более года назад elena-kh более года назад

Очень не понимаю, зачем сажать рассаду кабачков, ведь они растут без рассады и теплиц, просто сажайте в открытый грунт, можно даже землю не перепахивать, откопать яму и все. Но если это очень необходимо, берете упаковку от сока, разрезаете ее так, чтобы получилась емкость, насыпаете в нее земли, любой, кабачки очень нетребовательны к земле.

Там пальцем делаете ямки, в которые кладете семечки. Ямки сантиметра на 2-3. Присыпаете землей. Далее остается только поливать и ждать всходов. Если всхожесть семян хорошая, все получится.

Желательно сажать на расстоянии сантиметров 5 от каждого семечка, а потом пересаживать пореже - сантиметров 30.

Система выбрала этот ответ лучшимкомментировать

рассада , выращивание , уход , пикирование, пикировка 22 февраля 2015, 02:32 Пикировка рассады - один из спорных вопросов, и дискуссии вокруг него, наверное, никогда не завершатся.

Почему? Да потому, что и сторонники, и противники этой процедуры опираются не только на теоретические знания, но и на собственный практический опыт. А как быть тем, кто делает первые шаги в садоводстве и огородничестве?

Давайте попробуем оценить достоинства и недостатки метода, взглянуть на него с разных сторон - возможно, тогда будет проще определиться, нужна пикировка вашим растениям или без нее лучше обойтись.

Что такое пикировка рассады?

Термин этот происходит от французского слова piquet , означающего «кол , колышек ». Как правило, им обозначают пересадку молодых растений (сеянцев) из общей емкости в отдельные горшочки.

Иногда пикировкой называют также прищипывание стержневого корня при пересадке - это делают, чтобы заставить корневую систему ветвиться. Таким образом, причина сомнений становится понятной уже из определения: пикировка - травматичная процедура, вмешательство в процессы роста и развития рассады.

Конечно, это порождает многочисленные вопросы, на которые мы попытаемся найти ответ.

В чем цель пикирования?

Основная цель - выбраковка ослабленных и больных растений, отбор наиболее сильных для дальнейшего выращивания.

Понятно, что для этого мы должны располагать достаточным количеством посевного материала - иначе из чего выбирать? Когда семян мало, или речь идет о какой-либо ценной, редкой культуре (сорте), садоводы и огородники часто выбирают беспикировочный способ выращивания рассады - чтобы случайная ошибка не привела к потерям драгоценных сеянцев.

Все ли культуры можно пикировать?

Большинство растений (и овощных, и декоративных) правильно выполненную пикировку переносят хорошо.

Но есть культуры, которые желательно не тревожить - их корневая система болезненно реагирует на любые вмешательства, и даже если сеянец не погибнет после процедуры, он заметно отстанет от своих собратьев в развитии. К таким «недотрогам» относятся, например, огурцы, кабачки, тыквы - их лучше высевать сразу на постоянное место или, в крайнем случае, выращивать в торфяных горшочках, с которыми потом и «переселять» в грунт.

Хотя кто-то и эти растения пикирует. А вот любимые дачниками томаты, наоборот, после правильно проведенной пикировки заметно крепчают, наращивают корневую систему и формируют сильные, хорошо развитые кусты.

В следующем небольшом видеосюжете очень наглядно показаны различия в развитии томатов, выращенных с пикировкой и без нее: Противоречивы мнения о пикировании баклажанов и перца.

Одни говорят, что пикировать их нельзя, потому что растения потом долго болеют, другие утверждают, что процедура и этим культурам лишь на пользу. По своему опыту могу сказать, что перец отлично переносит пикировку - случаи гибели растений или их болезни после пересадки единичны.

При этом, вопреки рекомендациям, я заглубляю сеянцы при пикировке и провожу процедуру очень рано, не дожидаясь, как советуют все источники, появления первых настоящих листьев. А вот что говорит по этому поводу Сергей Дубинин, учредитель и генеральный директор Агрофирмы «СеДек»:

Получается, пикировать можно практически все культуры, если делать это правильно и вовремя.

В каком возрасте следует пикировать сеянцы?

Пикировку рекомендуют проводить, когда у растения сформируются 1-3 настоящих листа (их нужно отличать от семядольных, которые появляются сразу, лишь только росток проклюнется из почвы). Обычно это происходит через 2-3 недели после появления всходов.

Пикировать раньше можно, а вот позже - нежелательно. Чем старше становится рассада, тем тяжелее она переносит процедуру.

Здесь стоит учитывать еще один нюанс: когда растения посеяны в общую емкость, и свободного пространства между ними немного, подрастая, они начинают мешать друг другу. Сеянцы вытягиваются, стебельки становятся тонкими, корешки под землей переплетаются, и обойтись без травм при пересадке будет очень сложно.

Поэтому чем раньше мы проведем пикировку, тем легче рассада приживется на новом месте.

Нужно ли заглублять сеянцы при пикировке?

Чтобы получить более крепкие и коренастые растения, при пикировке сеянцы заглубляют практически до семядольных листьев.

Исключение - перец. Считается, что он болезненно реагирует на заглубление; к тому же, придаточных корней эта культура не образует, сеянцы даже в тесноте особо не вытягиваются - необходимости заглублять их, вроде бы, и нет.

Важна пикировка для растений, которые сеют поверхностно (петунии, лобелии и другие). Если вы все же решили выращивать эти культуры без пикировки, почву для посева насыпайте в емкость таким образом, чтобы в дальнейшем можно было добавить грунт, заглубляя сеянцы подсыпкой.

Весь процесс пикировки очень детально описан в следующем видео:

Какая польза от пикирования?

Подведем итоги: какие же аргументы можно привести в пользу пикировки рассады?

1. Этот метод позволяет отобрать наиболее сильные и жизнеспособные растения , которые в дальнейшем дадут хороший урожай или порадуют обильным, красивым цветением. 2. Пикировка помогает экономить место : на первоначальном этапе сеянцы умещаются в одном небольшом контейнере.

При беспикировочном способе выращивания рассады мы вынуждены будем применять разреженный посев или прореживать всходы. 3. Прищипывание основного корня стимулирует образование мощной разветвленной корневой системы , которая поможет растению получать больше питания в будущем.

4. Растение после пикировки получает дополнительную площадь питания. Если используются подходящие по размеру посадочные емкости и качественный грунт, это становится хорошим стимулом к развитию сеянцев .

5. Некоторым культурам (например, томатам) пикировка необходима: она помогает сформировать крепкие, здоровые и коренастые саженцы .

Как пикирование может навредить растениям?

А какие причины побуждают дачников воздержаться от пикировки?

Чаще всего - собственный негативный опыт или опасения. И действительно, неудачной процедурой можно погубить растения. Давайте посмотрим, какие серьезные ошибки могут привести к подобным последствиям.

Ошибки, которые чаще всего допускают при пикировке

1.

Забывают подготовить растения к процедуре. Главное - обильно увлажнить почву, чтобы как можно меньше травмировать корешки. Вытаскивая сеянцы из плотного, сухого грунта, мы с большей вероятностью повредим их. 2. Подгибают корни при посадке.

Если корень у растения слишком длинный, лучше прищипнуть его, стимулируя образование дополнительных боковых корешков, чем «упаковывать» в посадочную лунку, сворачивая или загибая. Неправильное расположение корня приведет к проблемам в росте и развитии сеянца.

3. Забывают об уходе после пересадки . В первые 2-3 дня после процедуры пикированные сеянцы нуждаются в особой заботе. Их нужно прикрывать от солнца, правильно поливать (редко, но обильно).

Иногда рекомендуют применять стимуляторы корнеобразования, чтобы растения быстрее приживались. 4. Пикируют ослабленные, поврежденные, больные, деформированные растения . Высока вероятность того, что пересадку они не перенесут.

Такие сеянцы желательно выбраковывать; если количество семян слишком мало, лучше предпочесть беспикировочный метод выращивания рассады. Кроме того, пикирование - достаточно трудоемкий процесс , требующий терпения и аккуратности.

Конечно, велик соблазн сэкономить собственное время, посеяв растения сразу в отдельные стаканчики или иные емкости. Что правильно? Методом проб и ошибок каждый дачник приходит к собственному ответу на этот непростой вопрос.

Выращивание кабачков рассадой позволяет получить хороший урожай в ранние сроки, но и в этом случае от неприятностей никто не застрахован. Например, нередко огородникам приходится наблюдать, как тонкий стебелек неуклонно тянется вверх. Такие растения слишком хрупки, чтобы выжить при пересадке на постоянное место жительства. Поэтому вопрос, что делать, если рассада кабачков слишком рьяно тянется ввысь, отнюдь не является праздным. Отвечая на него, в первую очередь необходимо понять причины этого явления.

Почему ростки тянутся вверх?

Причин вытягивания рассады может быть несколько, но все они связаны с неправильным уходом за ней, точнее, с тем, что для нее не созданы оптимальные условия.

1. Недостаток освещенности заставляет ростки тянуться вверх, к свету. Поэтому стебельки становятся длинными и тонкими.
2. Когда сеянцы посажены слишком густо, они тоже будут «прорываться» к солнцу, обогнав в росте своих соседей. Из-за этого вся рассада будет интенсивно тянуться ввысь.
3. Слишком высокая температура в помещении, особенно в ночное время, «обманывает» рассаду и заставляет ее расти слишком интенсивно.
4. Вовремя не пересаженные в открытый грунт сеянцы тоже будут вытянутыми.

Все эти причины легко устранимы.

Высаживайте не более чем за 3–4 недели до высадки в открытый грунт, то есть не раньше середины апреля.

Какие меры необходимо предпринять?

Когда огородник заметил, что рассада кабачков слишком вытянулась, ему необходимо срочно принять меры, чтобы «притормозить» ее рост и повысить стойкость. Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий.

1. Первое, что нужно сделать, – это проверить уровень освещенности. Даже при условии, что в комнате большие окна и выходят они на солнечную сторону, света растениям может не хватать, если установилась пасмурная погода. Еще больше страдают от недостатка света растения, растущие на подоконниках окон, смотрящих на север, а также когда они затенены растущими перед окнами деревьями, фасадами близстоящих домов. Хорошо себя чувствовать они будут лишь в том случае, когда света много в течение как минимум 12 часов. При недостатке естественной освещенности необходимо установить источники искусственного освещения – люминесцентные лампы.
2. Температурный режим тоже необходимо установить правильный. Днем температура должна находиться в промежутке от 22 до 28 градусов, ночью – от 18 до 20 градусов. Если по ночам она будет такой же, как и днем, сеянцы будут расти ввысь круглосуточно.
3. По мере роста растений горшки с ними необходимо постепенно раздвигать. К моменту пересадки кабачков на постоянное место жительства расстояние между горшочками должно быть не менее 15 сантиметров. В случае если сеянцы посажены не в отдельных горшочках, а в одном большом, необходимо оценить: не слишком ли густо? При необходимости рассаду придется проредить: лучше пожертвовать несколькими сеянцами, чем рисковать всем урожаем.
4. Важное мероприятие – заглубление рассады. Кабачковая имеет очень тонкий и гибкий стебель, что позволяет заглублять ее методом кольцевания. Для этого стебелек аккуратно сворачивают кольцом или полукольцом и прижимают к земле, присыпают грунтом. Делать это следует очень бережно, так как важно не повредить стебель и не засыпать почвой семядольный листочек – он всегда должен оставаться снаружи. Очень скоро на стебельке, закопанном в землю, появятся корешки. Сам стебелек станет короче, растение окрепнет. Следует иметь в виду, что после того, как росток даст боковые корни, развиваться он начнет еще быстрее. В связи с этим с пересадкой его на постоянное место жительства затягивать не следует.

При посадке сеянцев в горшочки оставляйте место, чтобы можно было досыпать почву и заглублять растение.

Принятые меры позволят вырастить крепкую рассаду, которую не страшно будет пересадить в открытый грунт, когда придет время.

Особенности посадки вытянувшейся рассады в открытый грунт

Пересаживать кабачки в открытый грунт можно, когда минует опасность заморозков, то есть с середины мая до середины июня в зависимости от региона. Даже когда она кажется переросшей, сажать ее в открытый грунт раньше срока нельзя, иначе первые же заморозки ее погубят.

Место для кабачковой грядки необходимо выбирать с учетом растений-предшественников. Кабачки будут плохо расти на грядке, которая раньше «принадлежала» тыквам, арбузам, огурцам или тем же кабачкам. К тому же, риск заражения различными заболеваниями, свойственными данным культурам, будет выше. Лучше всего кабачки будут чувствовать себя на участке, где до этого выращивались капуста, картошка, лук, чеснок, морковь, петрушка и бобовые.

Почву необходимо удобрить заблаговременно, а непосредственно перед посадкой кабачков нужно лишь сделать в ней лунки. Расстояние между ними должно быть достаточно большим: от 80 сантиметров до метра между лунками, от метра до полутора метров между рядами. А вот глубокими лунки делать не стоит, даже если стебли у сеянцев очень длинные: достаточно 8-10 сантиметров.

Теперь можно приступить в пересадке. Независимо от того, насколько длинный у сеянцев стебель, делать это нужно осторожно, чтобы не повредить их нежные корни. Доставать из горшка их необходимо вместе с земляным комом. В подготовленные лунки их помещают вертикально, присыпают землей. Если они имеют сильно вытянутые стебли, то их заглубляют при посадке посредством кольцевания тем же способом, что и при выращивании на подоконнике.

После высадки молодые кабачки накрывают пленкой, на следующий день землю рыхлят. Заботятся о них, независимо от того, какой длинны был стебель у рассады, одинаково: защищают от холодов, своевременно поливают и прикармливают.

Мало посадить семена правильно, необходимо создать условия, оптимальные для каждого конкретного растения. Для рассады кабачков очень важны хорошая освещенность и правильный температурный режим, тогда не придется гадать, почему ростки сильно вытянулись и что можно предпринять для спасения урожая.

Когда профилактические меры не помогли и стебельки все же стали длинными, можно их заглубить прямо в горшочке или при высадке в открытый грунт. При этом сажать такие сеянцы нужно особенно осторожно, ведь у них хрупкими являются не только корни.

Заглубленный по всем правилам стебель даст боковые корни, и растение не ослабеет, а, напротив, начнет развиваться еще лучше. Так что паниковать при виде слишком рьяно тянущихся вверх молодых растений не стоит – проблема решаема.

Посадка кабачков

Для посадки кабачков выбирают солнечное, защищенное от холодных ветров место, предпочтительно на юго-западных и южных склонах. Чем выше освещенность, тем скорее наступает плодоношение и выше урожай.

Предшественниками под культуру могут быть любые овощи, кроме тыквенных. После них растения не рекомендуется высаживать в течение 3 лет, что позволит избежать накопления в почве заболеваний.

Кабачок хорошо развивается на плодородной, богатой перегноем почве с нейтральной реакцией. Участок под него с осени заправляют органикой, при необходимости известкуют. Если при осенней перекопке удобрения не были внесены, весной на 1 м2 добавляют 10-15 кг компоста, 50-60 г суперфосфата, немного древесной золы.

Семена начинают прорастать при +12-15°С, всходы не переносят заморозков, что определяет сроки посадки кабачков. В открытый грунт их высаживают не раньше конца мая, для продления периода потребления свежих плодов посев производят несколько раз с интервалом в 5-6 дней.

Чтобы ускорить прорастание семян, их предварительно замачивают в растворе минеральных удобрений или стимулятора роста в течение суток, либо проращивают до наклевывания, либо выдерживают в течение 5 часов в теплой (50°С) воде.

Растения размещают по схеме 70х50 см, не более 3 шт. на 1 м2 . В каждую лунку при посадке кладут по горсти перегноя и золы, и по 3-4 семени. В дальнейшем в лунке оставляют только один, самый развитый экземпляр. Семена заглубляют на 5-7, на тяжелых почвах – на 3-5 см.

Для раннего потребления используют выращивание кабачков в теплице и под пленочным укрытием, а также посадку рассадой.

Посадка и выращивание рассады кабачков

Выращивание рассады кабачков позволяет не только раньше получить первые плоды, но и увеличить общий урожай.

Для посадки используют покупной грунт с высоким содержанием гумуса и нейтральной реакцией, либо готовят почвенную смесь, примерный состав которой — 50 % торфа, 20 % дерновой земли, 20 % перегноя, 10% опилок. При повышенной кислотности добавляют мел или золу.

Предварительно подготовленные семена сеют в отдельные емкости или торфяные горшочки по 1 шт. за 20-30 дней до предполагаемой высадки. Для выращивания в теплицах и под пленочными укрытиями посадку рассады кабачков производят в начале апреля, для открытого грунта – в начале мая.

До появления всходов температура должна быть не ниже 20-22 °С, затем, чтобы рассада не вытягивалась, на 5-6 дней её снижают до 13-15 °С ночью и 15-18 °С днем, после чего вновь поднимают до 20-22 °С.

Подкармливают минеральными удобрениями (5-7 г суперфосфата и 2-3 г мочевины на 1 л воды) или раствором коровяка, первый раз — через 10 дней после всходов, второй ещё через неделю. Если грунт достаточно заправлен питательными веществами, достаточно одной подкормки, за неделю до высадки. В возрасте 30 дней рассаду переносят в теплицы и под укрытия — в начале мая, в открытый грунт – в первых числах июня. Пересаживают с комом земли, чтобы не повредить корневую систему, и заглубляют до семядолей.

Уход и агротехника кабачка в открытом грунте, в теплицах и на балконе

После появления всходов или посадки в грунт рассады кабачков выращивание и уход за ними заключаются в своевременных поливах, прополках, рыхлениях и подкормках.

В фазе 4-5 листов стебель слегка окучивают, что способствует развитию дополнительных боковых корней. До смыкания листьев растение нуждается в нескольких прополках и рыхлениях.

Подкармливают дважды, во время цветения и в начале плодоношения, используя раствор органических или минеральных: фосфорных, калийных, а в первую подкормку и азотных удобрений. Кабачки не переносят удобрения, содержащие хлор.

В средней полосе России выращивание кабачков в открытом грунте в промышленных масштабах проводят без орошения, но длительное отсутствие воды сказывается на урожае. На приусадебных и дачных участках растения поливают раз в неделю теплой водой, что особенно необходимо сразу после высадки рассады, во время цветения и массового формирования урожая. Поливы и подкормки способствуют увеличению размера плодов и препятствуют их преждевременному созреванию. Поливы прекращают за 7-10 дней до окончательной уборки.

При выращивании кабачков в теплицах, уход за ними во многом схож с агротехникой открытого грунта. Особенностью является необходимость частого проветривания для поддержания влажности на уровне 60-70 % и температуры +24 -26°С днем и +14-15 °С ночью, иначе растения могут массово сбросить завязи. При сильном разрастании кустов для улучшения вентиляции удаляют часть листьев в середине или нижней части.

Для привлечения насекомых-опылителей кабачки можно опрыскивать раствором сахара и борной кислоты. Этот прием особенно актуален для увеличения урожая в парниках и теплицах.

При использовании компактных скороспелых сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям, возможно выращивание кабачков на балконе или лоджии. Для этих целей подходят ранние сорта Белоплодные, Якорь, Ролик, гибрид Белогор, практически все районированные сорта цуккини: Аэронавт, Зебра, Цуккеша. Все они компактные, относительно холодостойкие, переносят почвенную и воздушную засуху.

Растения высаживают в горшки диаметром не менее 10 см или в ящики на расстоянии 50-70 см, семенами или рассадой по правилам, описанным выше.

Дальнейшая агротехника сходна с выращиванием в теплице или открытом грунте.

При отсутствии насекомых-опылителей кабачки опыляют вручную, перенося пыльцу с мужских цветков на рыльца женских. После первого заморозка растения удаляют, тару моют и дезинфицируют.

Уборку при всех видах выращивания производят 2 раза в неделю, плоды срывают по достижении ими размеров 15-20 см. Запаздывание со сбором урожая вызывает перезревание кабачков, из-за чего уменьшается количество новых завязей, и резко снижается общий урожай.

Кабачок — однолетнее травянистое растение. Кабачки выращивают в кустовой, полуплетистой и длинноплетистой форме. Корневая система кабачка мощная. Цветки раздельнополые, но и мужские и женские находятся на одном растении. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур )

Свет	Кабачок — светолюбивое растение, для которого подходят хорошо прогреваемые южные или юго-западные склоны, защищенные от ветра.
Ph кислотность почвы	Непригодны для кабачка кислые почвы с близким уровнем грунтовых вод .
Полив	Кабачок нуждается в поливах сразу после высадки рассады или посева семян, цветении и особенно при массовом образовании плодов. Мощная корневая система кабачка требует обильных поливов — 20-30 л воды на 1 м² грядки. Из-за излишка влаги в почве кончик кабачка начинает загнивать. Необходимо срезать подгнивающую часть до здоровой мякоти и поджечь место среза над огнем. Плод будет расти дальше, срез опробковеет. Иногда загнивание кончика кабачка может быть вызвано тем, что цветок после оплодотворения не отвалился и начал гнить.
Подготовка к посадке	Кабачки можно высаживать на специально подготовленные с осени гряды или подсаживать к другим культурам на огороде. Предпосевная обработка семян кабачка заключается в их замачивании в теплой воде, проращивании до наклевывания, прогревания на солнце в течение 7 дней или при 50°С в течение 5 часов. Эффективно также закаливание семян кабачка на протяжении 5-7 суток: чередование тепла днем (+20°С), в течение 6 часов и холода в остальное время суток (-2°С).
Удобрения	Из всех удобрений кабачок не переносит хлор! Осенью участок под кабачки перекапывают на глубину 20-25 см, внося на 1 м²: 5 кг органических удобрений, 30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия. Ранней весной почву боронуют для сохранения влаги и предотвращения всходов сорняков . Перед посевом почву рыхлят на 10 см глубиной, внося при этом по 15 г аммиачной селитры на 1 м². Если фосфорные и калийные удобрения осенью не вносились, их следует внести весной с азотными (с аммиачной селитрой). В период формирования плодов можно подкормить кабачок жидким раствором калийной соли (50 г на 10 л воды).
Хорошие предшественники	Хорошими предшественниками для кабачка могут быть сидераты, редис, лук, капуста, морковь, петрушка, зелень, томат, картофель, горох, ранние овощи.
Плохие предшественники	Нельзя сажать кабачок после всех тыквенных: тыква, огурец, кабачок, патиссон.
Срок посадки	Семена прорастают при +12 — +15 °С. Семена кабачка высевают в открытый грунт в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков. Для конвейера свежих кабачков посевы можно проводить несколько раз за сезон с интервалом в 5-6 дней. Можно выращивать кабачок через рассаду . В грунт 30-ти дневную рассаду высаживают 5-10 июня. Рассаду желательно пересаживать с земляным комом, т.к. все тыквенные плохо переносят, когда их корни тревожат. Саженец кабачка при высадке на грядку заглубляют до семядольных листьев.
Схема посадки	На 1 м² нужно выращивать не более 3 растений кабачка. Схема посадки кабачка — 70х50 см. Перед посевом в каждую лунку кладут по 1 горсти перегноя и золы .
Глубина посадки	На легких почвах семена кабачка заделывают на глубину 7-8 см, на тяжелых почвах — на 5-6 см. В каждую лунку кладут по 3-4 семечка из которых потом оставляют только одно самое сильное растение.
Проблемы	Близкое соседство огурца, тыквы, а также кабачка другого сорта может привести к переопылению растений, что непредсказуемо отразится на их семенах. Болезни кабачка : антракноз, белая гниль, мучнистая роса, корневые гнили. Вредители кабачка : бахчевая тля, паутинный клещ. Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.
Уход	Уход за кабачком заключается в прополках , рыхлении междурядий, прореживании растений (при семенном посеве), поливах. Урожай кабачков убирают 1-2 раза в неделю, не давая плодам перерастать, что снижает их вкусовые качества и задерживает развитие и вызревание новых завязей на растении кабачка. Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.
Сорта кабачка	Раннеспелые и скороспелые сорта кабачка: Аэронавт, Белогор, Белоплодный, Немчиновский, Грибовский 37, Желтоплодный, Зебра, Золотинка, Квета, Негрон, Ролик, Сотэ 38, Якорь.

Кабачок славится своими полезными свойствами и неприхотливостью. Диетологи уважают его за низкую калорийность и целый набор витаминов и органических кислот. В 100 граммах продукта содержится всего 27 килокалорий!

Итак, для тех, кто не в курсе: кабачок - это однолетнее травянистое овощное растение, относящееся к семейству тыквенных. Кабачки бывают зелёные, жёлтые и белые. Чуть ниже расскажем об этом подробнее.

Кабачок светолюбив и теплолюбив, а потому сажать его следует на солнечной стороне. Не забывайте эту важную особенность: чем больше света получит это растение, тем быстрее оно принесёт урожай, и тем обильнее он будет.

Благоприятной почвой для кабачков считаются лёгкие супесчаные и суглинистые почвы. Важно, чтобы почва хорошо прогревалась на протяжении всего периода роста кабачка.

Посадка кабачков

Существует два варианта того, как сажать кабачки: рассадой или семенами. Выбор способа посадки зависит от того, насколько тёплый у вас климат и как быстро вы хотите получить первый урожай. Если вы не торопитесь с урожаем или у вас просто нет места для рассады, посадите семена кабачков прямо в почву. Перед этим почву следует подготовить: сделать лунки примерно на расстоянии 70 см, удобрить их компостом или перегноем и уже затем сажать семена. Примерно через месяц они будут цвести. Вот, как у нас:

Многие задаются вопросом, когда сажать кабачки. Ответ прост: в конце мая - начале июня. Желательно, не в самый зной, но и не в холод, поскольку, если температура будет ниже -2 °С, растение может погибнуть.

Возможно, вы захотите посадить рассаду. В таком случае поступить можно следующим образом. В горшочки насыпать смесь торфа и перегноя. Затем немного полить и воткнуть семена на глубину 2-3 см. Полив рассады осуществляется раз в 10 дней. Подкормку рассады нужно делать 2 раза за всё время: когда появятся всходы и ещё через 10 дней. В качестве подкормки обычно используют «Бутон» или «Агриколу».

Когда сажать кабачки на рассаду? За 30-35 дней до высадки в грунт.

Уход за кабачками

Вряд ли выращивание кабачков вызовет какие-то затруднения. Итак, мы посадили кабачки в грунт, что же дальше? Рассмотрим основные этапы ухода за кабачками.

Рыхление почвы

Крайне важно, чтобы почва, на которой растёт кабачок, была рыхлой, хорошо пропускала тепло и воду. Частота рыхления зависит от того, какая почва на вашем участке. Некоторые виды почв, например, суглинок, имеют свойство затвердевать, образуя твёрдую корку. Такую почву необходимо рыхлить чаще. Рыхление можно совмещать с прополкой.

Полив кабачков

Поливать кабачки нужно регулярно, но не слишком часто. Одного раза в 10 дней - вполне достаточно. Но поливать нужно обильно, так, чтобы на 1 кв. м приходилось примерно 10 л воды.

Не менее важна температура воды. Холодная вода может способствовать загниванию завязи. За 10 дней до уборки урожая полив лучше и вовсе прекратить во избежание порчи плодов. Кабачки не выносят высокую влажность, поэтому, если вы выращиваете их под плёнкой, желательно время от времени парник проветривать.

Подкормка

Для подкормки можно использовать настой коровяка или специальные удобрения. Подкормка проводится не менее 2 раз: когда растение цветёт и когда растут плоды. Это позволит в разы увеличить урожайность.

Опыление

Считается, что для улучшения опыления нужно время от времени раздвигать листья кабачков, чтобы обеспечить доступ насекомых к цветкам. Но обычно насекомые справляются и сами. В некоторых случаях опыление производят вручную.

Сбор урожая

Разные сорта кабачков достигают зрелости в разное время. Кабачки, предназначенные для хранения, обычно спеют дольше, чем другие. Уже через 20 суток после цветения можно собирать первый урожай. Конечно, они будут ещё маленькие, но знаю, что в некоторых областях кабачки употребляют именно в таком виде.

Крайне важно не допустить, чтобы кабачки переросли, ведь в этом случае теряются потребительские свойства. Когда же кабачок можно считать спелым? Если кожица кабачка твёрдая на ощупь, а при постукивании вы слышите глухой звук, значит пора его срезать. Зрелый кабачок может храниться в подвале около 4-5 месяцев.

Сорта кабачков

Ниже я перечислю лучшие сорта кабачков, которые заслужили любовь многих садоводов.

Кабачок «Искандер «, отличающийся нежностью мякоти и высокой урожайностью:

Кабачок «Цукеша » - сорт кабачка-цуккини. Кстати говоря, по содержанию каротина цуккини превосходят даже морковь.Очень нежные кабачки. Мы их сажаем большей частью для овощных рагу и салатов.

Если вам нужны сорта кабачков для Подмосковья и других регионов с таким же климатом, смело сажайте «Цукешу».

Кабачки цуккини, сорта которых сегодня очень многообразны, вопреки всеобщему мнению, бывают не только зелёные. Они также могут быть золотисто-жёлтыми или пёстрыми.

Вот, например, кабачок «Нежный зефир «:

Если вы, как и я, любите кабачки, сорта которые вам стоит попробовать - кабачок «Спагетти » и кабачок «Заячье ушко «. Они очень интересные, особенно, первый. Смотрите сами:

Такой он снаружи. А вот такой внутри:

Таким он становится при варке в целом виде… Забавный, не правда ли? Употребляется в пищу точно так же, как и другие кабачки.

Даже резать не надо. Сорвал и осталось только приготовить =)

Также обратите внимание на кабачок «Кавили «. Это очень ранний сорт. Идеально для немедленного приготовления.

Ну, и последний сорт, который я хочу вам показать, это кабачок «Мячик «. По виду он напоминает арбуз или тыкву.

Это ранний сорт кабачков с превосходными вкусовыми характеристиками.

В заключение могу сказать только одно: кушайте кабачки, лучшие сорта которых представлены выше. Это настоящий кладезь витаминов. Ну, а прежде их, естественно, нужно посадить.

А какие сорта кабачков предпочитаете вы?

http://sovetysadovodam.com/?p=724 Узнайте в этом видео о способе посадки кабачков и типичных ошибках, которые зачастую совершают даже опытные садоводы http://sovetysadovodam.com/?p=724

Кабачки на участке — выращивание и уход за ними, несколько рецептов хозяйке на заметку.

Кабачки (Cucurbita pepo L. var. giraumons Duch.)
Кабачок является разновидностью твердокорой тыквы. Родиной его считается Южная и Центральная Америка. Он широко распространен в США, Канаде, европейских странах. В Россию завезен в XIX веке из Турции и Греции. Сейчас выращивается в РФ повсеместно. Плоды кабачка приобретают товарные свойства через 40-50 дней после всходов.
Молодые завязи в возрасте 7-12 дней содержат сухих веществ 5-12 процентов, сахара 2,2 - 2,8 процента, протеина до 1 процента, витамина С 12 - 30 мг%, минеральных солей 0,4 процента (фосфор, железо, медь, калий), каротин, витамины В1 В2, В6, РР, Вс.

Кабачки имеют низкую калорийность и создают щелочную среду. Очень полезны при избыточном весе и сахарном диабете. Они выводят из организма избыток холестерина. Поэтому их включают в меню при болезнях печени, почек, желудка, кишечника, малокровии и сердечно-сосудистых заболеваниях в вареном, жареном и консервированном виде.

Кабачок - однолетнее растение, обычно кустовой формы, но имеются и плетистые формы. Корень стержневой, сильноветвистый, листья крупные, пятилопастные, жесткие. Цветки раздельнополые, бледно-зеленые или желтые, однодомные, располагаются на главном стебле, иногда на боковых побегах первого порядка.
Растения перекрестноопыляемые. Пыльцу переносят пчелы, шмели и другие насекомые. Плоды цилиндрической, удлиненной, иногда слегка изогнутой формы. Кора молодых плодов нежная, мягкая, белого или зеленого цвета. В дождливую погоду при отсутствии пчел или при пониженной температуре может образовывать партенокарпические плоды.

Кабачок любит тепло, хотя среди других тыквенных культур считается наиболее устойчивым к холоду. Семена его могут прорастать при 8-9 градусах, но оптимальная температура для прорастания семян и последующего роста растений - 22-25 градусов. Минимальная температура, не нарушающая роста, - 12-15 градусов.
Растения переносят кратковременные понижения температуры до 6-10 градусов, но гибнут даже при небольших заморозках. Довольно устойчивы к засухе, но поливы, особенно в период массового цветения и образования плодов, значительно повышают урожай. Кабачок предпочитает солнечные участки, легкие супесчаные или суглинистые плодородные нейтральные почвы (РН=6,5-7,5), плохо переносит плотные, тяжелые, холодные, бедные питательными веществами.
В районировании находится более 20 сортов и гибридов кабачка: Грибовский 37, Белоплодный, Ролик, Анна, Якорь, Сосновский, гибриды Белогор F, Немчиновский F,. Агротехника. Кабачки размещают после картофеля, капусты, лука, корнеплодов, бобовых или зеленных культур. С учетом плодородия вносят навоз или компост осенью по 4-6 кг/м2 и овощную минеральную смесь по 50-80 г/м2, затем перекапывают почву на глубину 27 - 30 см.

Семена кабачков перед посевом прогревают при температуре 50-60 градусов несколько суток, а последние несколько часов - при температуре 78 градусов. Температуру повышают постепенно, чтобы не погубить зародыш семени.
Прогревание способствует уничтожению возбудителей вирусных заболеваний. Прогретые семена замачивают в растворе эпина (2 капли на 1 литр воды) или растворе микроэлементов на 12 часов.
Семена высевают на глубину 3-5 см (на легких почвах до 7 см) в лунки по 3 семени, когда температура почвы на глубине 10 см прогреется до 8-10 градусов, а температура воздуха достигнет 15 градусов.
В Краснодарском крае такие условия создаются во 2-3-й декаде апреля, в центральном регионе РФ - во 2-3-й декаде мая. Схема посева 0,6×0,6 м; 0,7×1,4 м; 0,7×1,2 м. На Северном Кавказе можно сеять в 2-3 срока с недельным перерывом.
Всходы появляются на 5 - 8-й день после посева. До появления всходов делают неглубокое рыхление в лунках, не сдвигая почву с места. Для защиты от ворон и грачей желательно замульчировать лунки или прикрыть пленкой. Прореживают в фазе одного настоящего листа, выщипывая или срезая ножом наиболее слабые растения. В каждой лунке оставляют по одному растению.
Первое рыхление проводят после появления всходов или на второй день после высадки рассады, в последующем - на 2-3-й день после дождя или полива. В междурядьях рыхлят на глубину 12-14 см, в лунках - на 5 - 6 см. Рыхления проводят до смыкания кустов. В фазе 4-5 настоящих листьев растения окучивают влажной землей для образования придаточных корней. Поливают теплой водой, согретой на солнце, промачивая почву на глубину 15-20 см. Поливы лучше проводить во второй половине дня.
Подкормки начинают после образования двух настоящих листьев. Для этого растворяют в 10 литрах воды 40 г кристалона или комплексных удобрений и этим раствором поливают растения под корень, не смачивая листьев.
Вторую подкормку желательно провести в фазе бутонизации, увеличивая дозу калия в два раза, а азотных и фосфорных удобрении - в 1,5 раза.
При необходимости можно подкармливать растения еще несколько раз (по 70 г комплексных минеральных удобрений на 10 л воды) Под каждое растение выливают от 0,5 до 1 литра питательной смеси в зависимости от возраста растений.
После первой волны плодоношения в августе растения омолаживают, опрыскивая листья раствором мочевины и микроэлементов (20 г мочевины + 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды).
При сильном разрастании растений вырезают 2 - 3 средних листа, чтобы усилить проветривание и доступ пчел к цветкам. Обычно растения кабачка не прищипывают, так как плоды образуются на главном побеге. Но иногда, для ускорения начала сборов, верхушку основного стебля рекомендуется прищипнуть.
Поливают растения несколько раз за вегетацию в сухую погоду. При опадении завязей рекомендуется провести дополнительное ручное доопыление. Если на растении нет мужских цветков, можно опылять мужскими цветками, сорванными с патиссонов, тыквы или огурца. Семян при этом не образуется, но могут вырасти парте-нокарпические (бессемянные) плоды.

Плоды собирают через 8-10 дней после цветения, когда они достигнут длины 10-15 см. Завязи срезают ножом, вместе с плодоножкой. Сборы проводят через 1 - 3 дня. Наиболее пригодны для консервирования плоды длиной не более 10 см, диаметром 5-7 см. Более крупные идут на приготовление икры.
Получение семян. Опытные овощеводы-любители оставляют на семенные цели лучшие, типичные плоды на тех же растениях, с которых собирали продовольственные завязи, но нужно обратить внимание на некоторые особенности агротехники.
Сортовые посадки (посевы) должны быть изолированы, так как цветки различных сортов кабачка легко переопыляются между собой, а также с цветками сортов тыквы твердо-корой и патиссона. При заготовке собственных семян кабачка на небольшом участке лучше выращивать один сорт этой культуры, не выращивать патиссон и твердокорую (обыкновенную) тыкву.
Для семенных целей отбирают самые мощные растения. Плоды снимают по мере достижения ими технической спелости, но один-два оставляют до полного вызревания. Зрелые плоды приобретают желтую, кремовую или оранжевую окраску. Кора становится твердой.
Плоды срезают и дозаривают в теплом помещении от 7 до 25 дней, после чего их разрезают, выделяют семена, высушивают до влажности 12-13 процентов и закладывают на хранение. Плоды после выделения семян годятся для салатов, супов и других блюд.

Хозяйке на заметку — Рецепты из кабачков

Кабачки с грибами и помидорами. Нарезанные тонкими кружочками кабачки посолите, поперчите, обваляйте в муке и поджарьте. Отдельно нарежьте, посолите и поджарьте грибы и помидоры. Грибы потушите в сметане.
При подаче к столу на кабачки положите грибы и помидоры, посыпьте мелко нарезанной зеленью.
На 600 г кабачков - по 200 г грибов и помидоров, 100 г масла, 30 г сметаны, 50 г муки, соль, зелень лука, укропа и петрушки и молотый перец по вкусу.
Котлеты из кабачков и картофеля. Кабачки измельчите на крупной терке, добавьте размятый вареный картофель, яйца, мелко нарезанную зелень, соль, перец, муку, все размешайте, сформируйте котлеты. Обваляйте их в муке и яйце, обжарьте на разогретом масле. Подайте на стол в горячем виде с салатом.
На 1 кг кабачков - 500 г картофеля, 5 яиц, 70 г зелени, по 120 г муки и растительного масла.

Кабачки и цуккини выращивают преимущественно в открытом грунте.

Семена сеют приблизительно во второй декаде мая, когда почва прогреется до 14-16°С и закончатся весенние заморозки. Можно сеять сухие семена, но лучше дать им проклюнуться, для чего выдержать сутки или двое в мокрой марле. Не замачивайте семена в плотной ткани — быстро проросшие корешки «врастут» в ткань, и вы их неизбежно сломаете.

Набухшие, но не проросшие семена можно закалить — охладить до 0°С и оставить при такой температуре на двое суток. Хорошие результаты дает и прогревание семян — 6 часов при температуре 50-60°С или 5-7 суток на солнечном подоконнике. Семена кабачков сохраняют всхожесть 5-8 лет, начинают прорастать они при 8-9°С, наиболее благоприятная температура для роста и развития — 20-25°С.

Всходы появляются через 6-7 суток после посева. Они боятся заморозков, однако переносят кратковременное похолодание (до 4-5°С).

Землю на грядках лучше подготовить с осени, перекопав на штык лопаты, добавить навоз или перегной из расчета 5-6 кг на 1 мг, 25-30 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Весной перекопать еще раз, разровнять, полить теплым раствором марганцовки и внести по 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м.

Пророщенные семена можно сеять только в заранее увлажненную почву, в сухой они погибнут. При размещении семян на грядке надо исходить из того, что на 1 кв. м могут «ужиться» 2 кабачка.

Вырыв лунку, насыпьте в нее горсть перегноя и щепотку золы, перемешайте с землей, чтобы не обжечь корни растений, и полейте. Глубина посева на легких почвах — 5-6 см, на плотных 3-4 см. В лунку помещают по 2 семечка и засыпают землей.

Чтобы не образовалась поверхностная корка, землю вокруг мульчируют торфом или перегноем. Второй (резервный) росток потом удаляют или прищипывают, но при необходимости его можно и пересадить.

Правда, как и все тыквенные, кабачок этой операции не любит. Поэтому пересаживать надо осторожно, не давая кому земли с корнями развалиться, и обязательно предварительно полить растение.

Это же замечание касается и рассады кабачков. Небрежно посаженные растения будут болеть, и весь «задел» пропадет впустую. Выращенные в открытом грунте сильные и закаленные растения догонят и перегонят их в росте и развитии, а ведь через 40-45 дней после появления всходов уже можно собирать первый урожай.

В нашей полосе можно вполне успешно выращивать таких сортов, как Ролик и Белоплодный. Как это можно сделать?

В третьей декаде апреля или в первой декаде мая замачивают семена в сырой тряпочке и оставляют при комнатной температуре. Семена кабачка высевают в открытый грунт в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков. Для конвейера свежих кабачков посевы можно проводить несколько раз за сезон с интервалом в 5-6 дней.

Семена, давшие ростки, высаживают по одному в стаканчики, наполненные почвенной смесью. Её готовят так: на ведро речного сухого ила насыпают 5 стаканов золы и 0,5 стакана комплексного удобрения. Смесь раскладывают в стаканчики и проливают слабым раствором марганцовки.

Можно выращивать кабачок и через рассаду . В грунт 30-ти дневную рассаду кабачков высаживают 5-10 июня.

Рассаду нужно пересаживать с почвенной смесью , в которой рос саженец, т.к. все тыквенные не переносят, когда их корни тревожат. Саженцы кабачков при высадке в открытый грунт заглубляют до семядольных листьев.

До высадки в открытый грунт держат рассаду в комнате, но постепенно проводят её закалку: на улицу на открытое солнце выносят сначала на полчаса, потом на час. С каждым днём удлиняют время пребывания растений на открытом солнце на 10-15 минут. При таком методе рассада постепенно привыкает к солнечной радиации и потом быстро растёт на грядках.

Конечно, можно полениться и не закаливать рассаду . Высадить в открытый грунт в первой декаде июня. Несколько дней прикрывать её от солнца, но этого окажется для рассады недостаточно. Через три дня после посадки можно будет заметить, что у растений подгорела часть листьев и стебли. По этой причине питание от корней по стеблю будет поступать недостаточно, и рассада кабачков начнёт болеть. У неё замедлится рост, но при этом она продолжит бороться за своё существование. Только через три недели рассада приспособиться к открытому солнцу. У неё постепенно вырастут новые листья, которым будет не страшна солнечная радиация. Правда, на стебле след от ожога останется. Для Ролика и Белоплодного это, конечно, не смертельно. Но три недели эти сорта все — же опоздают с плодоношением. Поэтому рекомендуется относиться к подготовке рассады ответственно и особое внимание уделить закалке.

Размер для кабачков делают 4 м в длину и 80 см в ширину. Готовят их основательно. Место для посадки выбирают на солнечной стороне участка. На одну грядку вносят 3 ведра перегноя и на каждый квадратный метр – по 1 столовой ложке комплексного удобрения и 3 столовых ложки золы. Во время перекопки собирают личинок майского жука. Если не сделать этого вовремя, то они успеют залезть снова в землю и станут хорошим «обедом» для кротов, которые проделают под грядками ходы и тем самым лишат молодые корни рассады полноценного питания. Также нужно знать, что на 1 м² выращивать можно не больше 3 растений кабачка.

Сажают кабачки с интервалом 50-60 см друг от друга. На одну грядку можно посадить не более 5-6 кустов.

Если ночи холодные, закрывают рассаду плёнкой в 100 микрон. Но если ожидается температура ниже минус 1 градуса, то поверх обычной плёнки накрывают грядку лутрасилом в несколько слоёв.

Цветки у кабачков распускаются в 6 часов утра и остаются открытыми всего 3 часа. Только в это время они выделяют нектар и пыльцу для привлечения насекомых. Но если зарядил дождь, то приходиться проводить искусственное опыление. Для этого используется кисточка из шерсти колонка или белки, к которой прилипает больше пыльцы, чем к синтетике. Пыльца переносится с мужских цветков на женские. Их различие в том, что под лепестками у последних присутствует небольшое утолщение — так называемый зачаточный плод.

При благоприятном лете первый урожай можно получить уже в третьей декаде июня или в первых числах июля.