Как размножить рододендрон в домашних условиях. Рододендрон – виды, размножение, выращивание на садовом участке

Рододендроны – это вечнозеленые кустарники семейства Вересковые (см. статью « »), которые характеризуются привлекательным декоративным внешним видом и густой зеленью. Особенностью этих растений является то, что они используются не только в качестве красочного оформления газонов и других элементов ландшафта, но и могут нести функциональность, ведь из них можно сформировать зеленые изгороди.

Так как растение цветущее и при этом вечнозеленое, за ним необходим тщательный уход, чтобы обеспечить его здоровый рост и развитие, а также улучшить декоративные качества. И о том, как производить высадку растений рододендронов, а также ухаживать за ними в разные поры года, пойдет речь в данной статье.

Семенное размножение Рододендронов

В природе Рододендроны размножаются семенами, разносящиеся ветром. Наблюдения показали, что выращенные в природе из семян, в условиях влажного и теплого климата, они хорошо растут и развиваются в лесной зоне вместе с Кислицей, Майником Сердцевидным и Черникой Обыкновенной. А также, некоторые виды Рододендронов неплохо растут в сырых ущельях рек и на массивных скалах в субальпийском и альпийском поясах, на высоте от 700 до 3500 метров над уровнем моря.

В культуре – семенами (в основном для селекции) размножают Рододендроны следующим образом. Семена, собранные в сентябре-октябре, как с дикорастущих, так и выращенных в культуре Рододендронов, в январе-начале февраля высеивают в деревянные ящики, размер которых 10х30х45 см. На дно ящиков насыпают дренаж – керамзит или битый кирпич, крупнозернистый промытый песок толщиной по 2 см каждого слоя.

Затем почвенную смесь слоем в 4 см следующего состава: дерновая земля – 1 часть, кислый торф – 3 части, речной зернистый песок – 2 части. Хорошим также является и субстрат состава: перепревшая хвойная земля, прудовой ил, речной зернистый песок, взятые в равных пропорциях. Следует заметить, что можно использовать почвенную смесь различного состава. Главное, чтобы она была рыхлой, водно-воздухопроницаемой с кислой реакцией (pH=3-4).

Семена высеивают поверхностно, вразброс, немного присыпают песком (на глубину не заделывают). Осторожно поливают через мелкое сито или из пульверизатора. Вода для полива должна иметь температуру окружающей среды, быть мягкой (не содержать извести) – дождевая, взятая из реки или пруда летом, зимой – снеговая. Ящики помещают в теплице, температура в которой 15-20 градусов и относительная влажность воздуха 80%, накрывают стеклом для поддержания равномерной и постоянной влажности почвы до появления всходов.

Ежедневно, на короткое время необходимо снимать стекло для проветривания посевов. Через 1,5 недели (иногда и позднее) появляются всходы. Сеянцам с 3-х – 4-х месячного возраста необходима внекорневая подкормка раствором мочевины. Немного позже вносят раствор состава: мочевина, суперфосфат, сульфат калия в соотношении 1:0,44:1. Проводят подкормку 1-2 раза в месяц по 0,5 л раствора на 1 ящик. В это время рододендрон уход за сеянцами заключается в своевременном поливе, удалении сорняков, рыхлении почвы.

Для закаливания сеянцев Рододендронов, на лето ящики выносят на открытый воздух и устанавливают в полутени. В июне, когда сеянцы имеют 2-4 настоящих листочков, проводят первую пикировку. Их высаживают на расстоянии друг от друга 1,5-2 см в ящики с землесмесью того же состава, что и для посева. В сентябре ящики с сеянцами переносят в прохладные теплицы или парники, глее они находятся до мая следующего года. В покое сеянцы вступают в конце октября-ноябре, который длится до февраля. В феврале проводят вторую пикировку, рассаживая растения, на расстоянии друг от друга, 3х4 см.

Весной их опять выставляют на открытый воздух. Спустя два года, к концу лета, саженцы высаживают в открытый грунт в гряды питомника на доращивание на расстоянии друг от друга 20х20 см. Почвенная смесь для грядок состоит: кислый торф – 2 части, хвойная земля – 1 часть, листовая земля – 2 части, небольшое количество песка. После посадки саженцы рекомендуется замульчировать слоем хвои на 2-3 см. На постоянное место Рододендроны можно высаживать в полутень на 5-6 год жизни. Наилучшим временем посадки и пересадки Рододендронов считаются пасмурные дни в конце апреля – в мае, или перед началом или в самом начале их роста.

Вегетативное размножение Рододендронов

Наблюдения за ростом и развитиям Рододендронов показали, что выращенные в питомниках их саженцы уже в 3-4-х летнем возрасте могут быть использованы для вегетативного размножения этих растений. Вегетативно они размножаются:

• черенкованием;
• отводками;
• делением куста;
• прививкой.

Также было установлено, что при вегетативном способе размножения, цветение этих растений наступает намного раньше, чем при семенном. Так, выращенный из семян Рододендрон Понтийский, зацвел на 7-8-й год после посева, а выращенный из укоренившихся черешков – на 4-5-й год. В природе (вегетативно) – укоренением лежащих ветвей размножаются стелющиеся виды Рододендронов Кавказского и Золотистого.

Размножение Рододендронов черенкованием

Замечено, что черенки лучше брать с низкорослых вечнозеленых видов Рододендронов, которые имеют довольно крупные цветки. Рододендроны же с крупными листьями черенкуются плохо. Благоприятное время для срезания черенков – раннее утро. Черенки Рододендрона с двумя-тремя междоузлиями, длиной 6-8 см и диаметром 0,5-1 см, режут из окрепшего молодого, текущего года прироста в июне-июле. С черенка удаляют нижние листья, оставляют только 3-5 полных верхних листа.

Перед самой посадкой срез черенков обновляют, срезая острым ножом наискось под глазком и высаживают в ящики с рыхлой землесмесью состава: хорошо промытый песок – 2 части, торфяная земля – 1 часть. Для хорошего укоренения черенков необходимы: постоянно влажная аэрированная почва и хорошее освещение. Для этого землю вокруг посаженных черенков хорошо увлажняют, черенки накрывают стеклянными банками. Затем с четырех сторон ставят на ребро доски, или кирпичи. С внешней стороны такого устройства насыпают землю. Образуется как бы «парничок», сохраняющий теплоту и влажность. Парничок накрывают стеклами, которые снимают при поливе. Землю поливают, не снимая банок вокруг них, сохраняя таким образом под ними равномерную влажность.

Через 1,5-2 месяца, укоренившиеся черенки осенью производится рододендрон посадка в ящики с землесмесью состава: кислый торф – 2 части, хвоя – 1 часть, листовая земля – 2 части, песок – 1 часть, и помещают в оранжереи с температурой до 5 градусов. Весной, при наступлении благоприятных погодных условий, саженцы высаживают в открытый грунт в грядки питомника, с той же землесмесью. Защищают их щитами от прямых солнечных лучей. Постоянно следят за влажностью почвы. Если же на черешках появляются цветки из ранее заложенных бутонов, их осторожно выщипывают. На постоянное место саженцы высаживают после того, как будет наблюдаться ежегодный хороший прирост и декоративность кустов.

Размножение Рододендронов отводками

Отводками размножают Рододендроны для получения небольшого количества саженцев. Необходимые условия для их выращивания – плодородная рыхлая почва и высокие грунтовые воды. Так размножают зимостойкие виды Рододендронов Кэтевбинского и Смирнова. Весной выкапывают вокруг куста, глубиной в 3-4 см канавки. На молодых побегах, удалив верхушечные почки и все листья, делают надрез в 3-5 см длиной для образования корней. Осторожно пригибают побеги в канавки, закрепляя их к почве деревянными крючками и прикрывают сфагнумом для сохранения равномерной влажности в почве.

В первый год у отводков появляются очень слабые корни. Только через два года весной молодые растения отделяют от материнского куста и высаживают в питомник на 2 года на доращивание, где и происходит формирование растения. Молодые растения быстро и хорошо растут при оптимальном внесении минеральных удобрений и хорошем уходе. После доращивания их можно высаживать на постоянное место.

Исследования показали, что Рододендроны, выращенные отводками, по долговечности уступают выращенным из семян, но намного крепче тех, которые получены от прививки. Этот способ рекомендуется применять в селекции для размножения и получения зимоустойчивых перспективных сортов Рододендронов.

Размножение Рододендронов делением куста

Этот способ размножения Рододендронов применяется довольно редко, так как получить большого количества растений не удается. Выращенный в питомнике, 3-4-х летнего возраста маточный куст, имеющий много стволов, и отрастающие снизу молодые побеги, делят острой лопатой на несколько частей. Каждая часть должна иметь неповрежденные, хорошо развитые корни и молодые побеги. У основания куста острым ножом удаляют корни.

Так делят весной, до начала их роста, стелющиеся, низкорослые виды Рододендронов Кочи, Золотистого, Кавказского, Понтийского. Разделенные части холодостойких видов рододендрон посадка и уход далее заключается в том, что их высаживают в парники в конце лета, менее зимостойкие – в просторные горшки. Почвенная смесь, как в питомниках, так и в горшках, должна состоять из: листовой земли, торфяной крошки, нарубленного сфагнума и быть рыхлой, влажной, воздухопроницаемой. Растение обильно поливают, защищают от прямых лучей солнца, вносят минеральные удобрения.

Горшки с менее зимостойкими Рододендронами помешают под рамы холодного парника с небольшим утеплением, где они и зимуют. Новые побеги как у растений, высаженных в питомниках, так и перезимовавших в парниках, появляются у основания стеблей через год. В начале лета их высаживают вместе с комом земли на постоянное место. Наблюдения показали, что декоративность растений, полученных этим способом, возрастает с каждым годом.

Размножением Рододендронов прививкой

Наиболее результативный способ вегетативного размножения вечнозеленых Рододендронов – прививка. В ее результате сохраняются особенности и сортовые качества как подвоя, так и привоя. Распространенные методы прививки – копулировка и окулировка. Копулировка включает: прививку в расщеп, под кору, в боковой врез. То есть, черенок привоя приживляется на другое растение (привой). Окулировка – прививка почкой (глазком) привоя на ветвь или стволик подвоя.

При прививке прививочный побег и подвой соединяются, и при их срастании образуется единый организм. Привитый черенок через несколько лет образует собственные корни. При этом, кроны образовавшихся растений формируются от привоя, от подвоя – корневая система. Таким образом, можно вывести как более устойчивые виды к суровым зимним условиям, так и быстрорастущие растения. В качестве подвоя рекомендуется использовать трех-пяти летние растения Рододендронов Кэтевбинского, Понтийского, Смирнова, выращенные в питомниках. На привойные черенки, длина которых – 5-10 см, используют молодые, хорошо развитые однолетние, завершившие рост, полуодревесневшие побеги. Почки-глазки на побегах должны быть хорошо сформированные.

Прививку проводят с конца зимы и весной. В зимнее время прививки проводят в теплицах. При этом подвой подготавливают осенью, до наступления морозов. Его выкапывают из питомника, и высаживают в контейнере или горшке и помещают в теплицы с температурой 5-10 градусов. За 2 недели до прививки, подвой обильно поливают, побеги содержат в воде при температуре 5 градусов. Прививку привоя рекомендуется делать как можно ближе к корням подвоя. Также необходимо, чтобы диаметр подвоя и привоя был одинаков и равнялся бы 8-10 см. Место прививки для хорошего контакта тканей подвоя и привоя, обвязывают изоляционной лентой или лейкопластырем, замазывают пластилином или садовым варом для защиты от высыхания.

Привитые растения не рекомендуется обрызгивать в течении 10-14 дней. Для хорошего срастания подвоя с привоем, рододендрон садовый посадка и уход температура в теплице должна быть 20-22 градуса. Для поддержания равномерной влажности, растение накрывают банками. Кроме того, их необходимо защищать от прямых солнечных лучей во избежание ожогов. В условиях открытого грунта, лучшее время для прививки – первая половина апреля, до середины мая, когда в растениях начинается весенние сокодвижения. Привитые растения рекомендуется ежегодно пересаживать в свежую землю. Причем, при каждой пересадке, необходимо постепенно углублять посадочные ямы. Это дает возможность растениям образовывать свои корни, что способствует быстрому и хорошему развитию их корневой системы. А следовательно, обеспечивает им хороший рост, развитие и долговечность.

Уход при выращивании Рододендронов

В первые годы своей жизни, Рододендроны растут очень медленно. При этом им необходим довольно трудоемкий, заботливый уход, который заключается в следующем:

• поливе;
• внесении удобрений;
• укрытии на зиму;
• обрезке кустов.

Обильный полив этим растениям необходим во время их цветения и в период интенсивного роста кустов, когда закладываются цветочные почки будущего года. Для хорошего роста и развития Рододендронам постоянно требуется повышенная атмосферная и почвенная влага. Поэтому, необходимо проводить регулярное увлажнение почвы и частое обрызгивание кустов, особенно в сухую и жаркую погоду. Для их полива используют воду, не содержащую извести: дождевую, из пруда или реки. Водопроводную воду нужно некоторое время отстаивать.

Улучшать почву вокруг Рододендронов рекомендуется через каждые 3-4 года. Для этого в приствольные круги растений вносится питательная смесь: перепревший коровий навоз и полностью разложившийся компост. На куст 1-2 ведра, и слегка заделывают на глубину. В апреле-мае вносят вместе с водой минеральные удобрения – сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий. Перед началом роста растений вносят жидкий коровяк, а затем в течение лета два раза раствор состава: калийная селитра – 1 часть, суперфосфат – 2 части. Не рекомендуется вносить удобрения высаженным растениям до полного их укоренения, а также поздней осенью, чтобы не вызвать не своевременный рост растений и обмерзание их зимой.

Укрытие на зиму необходимо для того, чтобы Рододендроны хорошо перенесли зимовку в холодных районах и не страдали от недостатка влаги. До замерзания почвы, их обильно поливают. Затем вокруг кустов вбивают колья, высота которых должна быть выше кустов, чтобы при укрытии не помялись ветки и бутоны на их концах. В приствольный круг для утепления корней насыпают слой опавших листьев в 15-20 см. На колья укладывают перекладины, к которым подвязывают защитные материалы – ветки или , слоем в 10-15 см.

Такая защита вполне достаточна до наступления снежного покрова, который потом надежно защитит цветочные почки даже при наступлении очень сильных морозов. Главное, чтобы все эти защитные укрытия хорошо пропускали необходимый растениям воздух.

Во второй половине апреля защитные укрытия постепенно снимают, следя, чтобы яркое весеннее солнце не обжигало вечнозеленые листья. В районах с мягким климатом, укрытия Рододендронов на зиму служат защитой их вечнозеленых листьев от ожогов зимним и ранневесенним солнцем.

Использование Рододендронов

Рододендроны – это интересные древесные растения. Они красочно смотрятся высаженные в городских скверах и парках, вместе с такими хвойными породами, как Тисы, Туи, Можжевельники. Низкорослые виды Рододендронов – Адамса, Золотистый, Кавказский, Карпатский – как наиболее красочные во время цветения, высаживают группами при оформлении альпийских горок и каменистых садов, а также для создания бордюров. В одиночных посадках эффектно выглядят разрастающиеся вширь, высотой свыше 2 метров, Рододендроны – Кэтевбинский, Смирнова, Крупнейший, Форчуна.

Эти растения имеют красивую форму куста, блестящие, темно-зеленого цвета листья, яркие, собранные в красочные соцветия цветки. Помимо широкого распространения в садово-парковом озеленении населенных мест, Рододендроны ценны как растения, имеющие лекарственные, дубильные, почвозащитные, эфирно-масличные свойства. Так, например, Рододендрон Кавказский имеет почвозащитные свойства; в листьях его содержатся эриколин, обладающий наркотичными свойствами, кроме того, он – хороший медонос. Рододендрон Понтийский – в его листьях содержится 12% танина, который используется для получения дубильных веществ. Из его древесины красивой текстуры изготавливают мебель, столярные и токарные изделия. Он также является хорошим медоносом, дающим обильный взяток. В листьях Рододендрона Золотистого содержится 14% танина, из которого получают дубильные вещества.

Размножать родендроны можно как вегетативным, так и семенным способом. Второй способ более трудоемкий и подходит только для видовых рододендронов.

Размножение черенками

Черенок рододендрона для укоренения

Размножение рододендронов черенками довольно трудоемкий, а главное длительный процесс, но такой способ позволяет сохранить все сортовые признаки растения.

Поскольку черенки рододендронов приживаются плохо и неохотно, то обязательно нужно использовать различные стимуляторы для корнеобразования , например Корневин, которым просто опудривают срез.

Процесс черенкования можно проводить в течение всего лета. Для черенков подходят зеленые и начавшие одревесневать побеги.

Черенок должен быть не более 10 см длиной. С него удаляют все листья кроме 1-2 верхних пар.

Для лучшего укоренения нижний срез делают косым, практически под самой почкой.

После обработки черенков стимуляторами их втыкают наискосок заранее приготовленный грунт и накрывают банкой или пакетом.

Черенки нужно постоянно проветривать, а для профилактики появления плесени и гнилей в условиях повышенной влажности нужно несколько раз провести обработку фунгицидными средствами.

Процесс укоренения занимает от 1 до 4 месяцев. Быстрее и охотнее укореняются черенки с листопадных форм рододендрона, у вечно зеленых процент приживаемости черенков существенно ниже, по крайней мере, в домашних условиях.

Лучше всего укореняются те черенки, которые взяты с верхушки побега.

Более наглядно о том, как черенковать рододендрон можно узнать, просмотрев видео об этом:

Выращивание из семян

Выращивание рододендронов из семян оправдывает себя тем, что в продаже в основном присутствуют гибридные сорта, зимостойкость которых оставляет желать лучшего. Видовые рододендроны, наоборот, имеют способность выдерживать замы в нашем климате, но их очень редко можно встретить в продаже. Поэтому один из способов завести такой рододендрон у себя в саду – это посадить его семенами.

Еще один несомненный плюс семенного размножения рододендрона это то, что сеянец вырастет в тех условия, где ему предстоит находиться, то есть будет акклиматизированным.

Выращивать из семян можно такие виды родендронов:

1. даурский;
2. ржавый;
3. Шлиппенбаха;
4. желтый;
5. японский.

В первую очередь необходимо правильно подобрать грунт для посадки семян рододендрона. Он любит кислые почвы, поэтому для посадки берут смесь из песка, торфа, перегноя и хвойной земли в соотношении 1:1:1:1.

Семена у рододендронов очень мелкие, поэтому сажать их нужно поверхностно, перед этим обязательно нужно увлажнить грунт.

В отличие от многих других декоративных кустарников семена рододендронов для прорастания не нуждаются в стратификации .

После посадки семена держат на свету при температуре 20-25 градусов. Для сохранения влажности емкость с семенами нужно накрыть стеклом или поместить в полиэтиленовый пакет. Но нужно постоянно убирать образующийся конденсат, иначе из-за излишней влажности семена могу не прорасти.

После того как появятся первые всходы необходимо понизить температуры до 10-12 градусов . Именно она будет оптимальной для хорошего развития сеянцев.

Обратите внимание! Семена разных видов имеют разный срок всхожести. Некоторые прорастают через 5-10 дней, а другим требуется на это месяц. Даже семена одного сорта могут всходить недружно, первые и последние ростки могут появиться с разницей в три недели.

Для того, что бы саженцы, полученные из семян, к наступлению первой зимы были как можно более крепкими, посадки производят как можно раньше, начиная с декабря. Но при этом обязательно организовать досвечивание. Световой день для саженцев этот период должен составлять 12-14 часов.

Молодые сеянцы рододендронов

После появление двух настоящих листьев сеянцы пикируют. Желательно сразу рассадить каждое растение в отдельный стаканчик, что бы в дальнейшем не травмировать корневую систему.

Можно также в первую зиму содержать молодые растение в непромерзаемом помещении. Но для того что бы сохранить растение в зимний период и не ослабить его необходима невысокая температура, примерно 8-10 градусов.

Если саженцы остаются в квартире, то их размещают на окне как можно ближе к стеклу.

Если нет возможности собрать семена рододендронов самостоятельно, то можно приобрести их в магазине. Осень или начало зимы — то время, когда лучше всего покупать семена рододендрона, поскольку существует большая вероятность приобретения свежесобранных семян, еще не испорченных неправильным хранением.

Уход

Рассмотрим, как ухаживать за садовыми рододендронами. Комнатные рододендроны (азалии) не сильно отличаются в требованиях от морозостойких рододендронов, хотя нюансы, несомненно, есть.

Общие правила

1. Полив рододендрона является обязательным мероприятием в засушливое лето , в противном случае цвести он будет очень мало и непродолжительно. Очень важно, что бы почва под кустом рододендрона всегда была влажной, но при этом сажать в низинах его не следует, поскольку он не выносит застоя воды.
2. Ежегодно после цветения нужно подкармливать рододендрон минеральными удобрениями , но избегать при этом золы, которая существенно снижает кислотность почвы.
3. Формирование и уход за кроной куста — еще одно важное мероприятие. Если постоянно не удалять сухие ветви и отцветшие соцветия они будут забирать всю силу куста, и он практически перестанет цвести. Для этого нужно проводить санитарную обрезку куста.

Почва для родендронов

Выбор почвы для рододендрона является самым ответственным моментом при посадке, поскольку расти и полноценно развиваться он сможет далеко не на всех видах почв. Особой разницы между видами рододендронов в этом смысле нет, то есть рекомендации ниже подходят для любого вида, в том числе листопадных рододендронов (даурский, желтый, японский).

Земля, в которой будет выращиваться рододендрон должна обладать следующими свойствами:

• иметь кислую реакцию;
• быть хорошо дренированной и легкой;
• всегда быть влажной.

Если на месте посадки рододендрона почвы тяжелые глинистые к ним примешивают песок и перлит.

Для подкисления почвы вносят еловый опад или торф.

На тяжелых глинистых почвах не стоит использовать в качестве подкислителя торф, поскольку он будет удерживать влагу, что в свою очередь поспособствует закисанию почвы.

Зимовка

Мульча для укрытия растений на зиму

Поскольку большинство гибридных видов рододендрона происходят от южных сортов, то в Средней полосе и тем более в Сибири, они нуждаются в укрытие на зиму.

Для правильного укрытия подготовку нужно начинать уже осенью.

Для успешной зимовки почва под кустом должна быть влажной, поэтому если осень стоит засушливая растение обязательно регулярно поливать.

Второй этап подготовки это мульчирование приствольного круга. В качестве мульчи можно использовать еловый опад, торф или еловые опилки.

Если куст достаточно большой над ним заранее устанавливают дуги и в последствии накрывают несколькими слоями лутрасила. Маленький куст можно накрыть картонной коробкой или соорудить шалаш из лапника.

Болезни рододендронов и их лечение

Родендроны довольно часто подвергаются нападению различных вредителей и поражаются заболеваниями. В первую очередь это происходит при недостаточном уходе за этим растением.

Основные болезни рододендрона:

1. Трахемиокоз , другое название этого заболевания сосудистое увядание. Это грибное заболевание. Основные признаки поражения проявляются в виде появления серого налета на стеблях и листьях, которые очень быстро начинают высыхать. Основная опасность данного заболевание это нарушение обмена веществ в растении и быстром гниении корневой системы.

При первых признаках трахемиокоза нужно обрезать пораженные части и уничтожить их. Ни в коем случае не нужно кидать их в компостную кучу. После удаления частей с серым налетом весь куст надо обильно опрыскать бордосской жидкостью.

Помимо поражения различными заболеваниями рододендрон может подвергаться нападению насекомых вредителей.

Основные насекомые-вредители:

Это основные вредители и болезни, опасные для рододендрона. Поскольку данное растение очень чувствительно ко всем заболеваниям, то профилактика против болезней является неотъемлемой частью ухода за рододендроном.

Консультация на видео

Прекрасен и разнообразен мир вечнозеленых и листопадных рододендронов . Рододендроны можно встретить у берега моря и в альпийских лугах, в субтропиках и в Заполярье, на открытых склонах и в подлеске, одиночными растениями и обширными зарослями. Высокую декоративность рододендронам придают красивые цветки, собранные в крупные соцветия различной окраски и размеров, нередко с приятным ароматом. Именно за красоту растение и получило свое греческое название - роза-дерево.
Рододендроны - растения кислых почв. На известковых, щелочных почвах их лучше не разводить. Особенно они удаются на торфяниках.
Вырастить рододендроны не сложно, если соблюдать некоторые правила и аккуратность в работе.

Размножаются они семенами, черенкованием, отводками и прививкой, но прививка - дело довольно сложное.

Размножение рододендрона семенами

Наиболее доступно размножение семенами. Они у рододендронов мелкие, высевать их лучше в горшки со смесью сфагнового торфа и песка (1:1). Поверх смеси насыпают измельченный сфагновый мох или верховой торф слоем 0,5-1 см и в него уже высевают без заделки семена. Поливают из лейки с мелким ситом, накрывают горшки стеклом и устанавливают в полутень при температуре около 20°. На дне горшка обязательно делают дренаж (для этого подойдут черепки, мелкие камни, кусочки битого кирпича). Периодически поливают, чтобы почва была умеренно влажной.

Всходы обычно появляются через 15-20 дней. Тогда стекло снимают и увеличивают частоту поливов, но почву переувлажнять нельзя, от избытка влаги ростки могут погибнуть. В зимний период всходам нужна подсветка лампами 60-100 Вт, которые устанавливают на расстоянии 50 см от поверхности горшка. Общее время освещенности в течение суток 14-15 ч. Через 1,5-2 месяца, когда разовьются один-два настоящих листа, всходы пикируют в другие горшки, оставляя между растениями расстояние 3-4 см, а еще через 2-3 месяца растения рассаживают отдельно. На второй год они готовы для высадки в грунт.

Размножение рододендрона черенками

Многие виды рододендронов хорошо размножаются черенками - одревесневшими, полуодревесневшими и листовыми с почкой. Одревесневшие заготавливают осенью перед наступлением заморозков. Нарезают их длиной в 5-6 см.
Черенкование полуодревесневшими и листовыми проводят в июне-июле, обработав предварительно их гетероауксином в обычной концентрации. Для лучшего окоренения можно в нижней части черенка сделать несколько неглубоких надрезов. Хорошо окореняются боковые черенки, срезанные с пяткой. Окореняют в ящиках со смесью верхового торфа и песка (1:1) и небольшой добавкой хвойной земли. Накрывают черенки стеклом и содержат в помещении с температурой 25-30°, регулярно увлажняя. Хорошие результаты дает обогрев снизу.

Обычно через 2-3 месяца образуется достаточно развитая корневая система. Тогда растения пересаживают в отдельные горшки и содержат уже при температуре около 20°. У листовых черенков корни образуются легко, но рост почки начинается через несколько месяцев. Если на черенках появляются бутоны, их удаляют.
Отводками размножают обычно вечнозеленые виды с жесткими кожистыми листьями. Техника та же, что и для других кустарников.

Рододендрон на садовом участке

На приусадебных участках рододендроны можно высаживать отдельными растениями, группами и бордюрами, в небольших композициях. Прекрасно сочетаются они с сиренью, вейгелой, барбарисом, хеномелисом (японской айвой).
Хороши композиции из разных видов или сортов одного вида, имеющие различный габитус (то есть внешний облик) куста и окраску цветков. Для посадки на постоянное место выбирают участки с дренажем. В посадочные ямы хорошо заложить торфяную землю.

Виды вечнозелёных рододендронов

У нас в стране в культуре выращивают около 100 видов рододендронов. К вечнозеленым относятся следующие рододендроны:

• Р. кэтевбинский происходит из Северной Америки, где он произрастает в горах. Это кустарник до 3 м высоты с длинными кожистыми листьями. Сиренево-пурпурные цветки, до 6 см в диаметре, собраны по 15-20 штук в красивые соцветия. Цветение проходит со второй половины мая до середины июня (сроки даны по Москве). Вид морозостойкий, переносит климат средней полосы, но в суровые зимы подмерзает.
• Р. кавказский дико растет в горах Кавказа, поднимаясь до 3 тыс. м над уровнем моря. Образует кусты около 1 м высоты и более. Листья кожистые, до 12 см длины. Цветки белые или кремовые, 5-6 см в диаметре, собраны в многочисленные шаровидные соцветия. Морозостоек, зимы в Москве хорошо переносит под снегом, но в суровые подмерзает.
• Р. крупнейший происходит из горных районов Северной Америки. Куст или небольшое деревце с крупными (около 30 см) плотными листьями. Цветки от белых до пурпурно-розовых, 4 см в диаметре, собраны в соцветия по 15-30 штук. Цветет с начала июня. Достаточно зимостоек, но в отдельные годы подмерзают побеги и ветви.
• Р. понтийский растет на Кавказе от прибрежных районов до субальпийских лугов. Куст высотой 3-5 м с длинными кожистыми листьями. Цветки фиолетовые, до 6 см в диаметре, собраны по 10-15 в плотные соцветия. Теплолюбив и даже в Прибалтике нуждается зимой в защите. В южных районах цветет в апреле-мае.

Виды листопадных рододендронов

• Р. даурский в диком виде растет в Сибири и на Дальнем Востоке. Это кустарник высотой 2 м с короткими листьями и розовыми одиночными цветками, до 4 см в диаметре. Цветет в мае. Один из морозостойких видов.
• Р. желтый встречается на юго-западе европейской части и на Кавказе. Куст до 2 м высоты, с довольно длинными листьями, которые осенью приобретают яркую окраску. Цветки душистые, золотисто-желтые, до 5 см в диаметре, собраны по 7-12 в рыхлые головчатые соцветия. Зацветает в мае. Достаточно морозостоек.
• Р. японский, как это видно по названию, происходит из Японии. Это невысокий куст с крупными, до 7 см в диаметре, цветками различной окраски, собранными в небольшие соцветия. Цветет в мае-июне. Зимостоек. Имеется много сортов этого вида, которые хорошо размножаются черенками.
• Р. канадский из Северной Америки. Низкие кусты с небольшими листьями. Цветки розово-пурпурные, мелкие по сравнению с другими, собраны в соцветия по 3-7. Это один из зимостойких видов.

Рододендроны широко представлены во многих ботанических садах и парках.

По материалам журнала "Приусадебное хозяйство", Д. Глоба-Михайленко, г. Сочи, 1986 г.

Каки большинство других кустарников, рододендроны в природе размножаютсяв основном семенами и реже — отводками.В культуре же кроме размножения семенами и отводками применяется ещечеренкование, размножение делением куста и прививкой. Преимущественный способ размножения зависит от вида, а в некоторых случаях даже от сорта.

Размножение рододендронов семенами довольно трудоемкое и кропотливое занятие. Кроме того есть еще один существенный недостаток: растения, выращенные из семян, зацветают впервые лишь на 4—10-м году жизни.

Но это наилучший способ адаптации рододендронов в новых для них климатических условиях, а дикорастущие виды вообще предпочтительно размножать семенами.

Семена у рододендронов созревают с конца октября-начала ноября до морозов. Собирать коробочки с семенами надо вовремя, когда их верхушки начинают приобретать коричневую окраску, но сами они еще зеленые, так как при полном созревании коробочки растрескиваются и семена высыпаются. Коробки с семенами ставят в теплое сухое место для дозревания.

Лучшее время для посева семян рододендронов - конец февраля — начало марта. Сеют семена в неглубокие плошки или небольшиедеревянные ящики, пластиковые емкости высотой 5- 6 см. При этомпочва должна быть на 1-1,5см ниже края.

Для прорастания семян состав почвы большой роли не играет, так как растущий зародыш питается запасами, накопленнымив семени. Но, все же лучший субстрат для посева - смесь подстилочного торфа с полу перепревшей сосновой хвоей в соотношении 1:1. Она отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаема, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию.

Семена следует сеять поверх почвы, иначе они не прорастут.Для более равномерного рассыпания семян по поверхностиих смешивают с песком. Сразу же после посева семена обильно поливают из пульверизатора и покрывают стеклом. При благоприятных условиях (при температуре 8— 15 и относительной влажности воздуха около 30%) первые ростки появляются на 7-10 день,а через две-три недели (в зависимости от вида)появляются массовые мелкие всходы.

Их поливают по мере необходимости, обильно, но не часто из пульверизатора дистиллированной, снеговой или дождевой водой той же температуры, что и воздух в помещении. Опасна не только сухость, но ипереувлажнение, вызывающее загнивание и черную ножку. Если появляется очаг инфекции, его следует сразу присыпать фундазолом, иначе сеянцы погибнут за несколько дней.

В период прорастания рододендронам нужно много света. В темноте, даже при самых благоприятных условиях, они не взойдут, поэтому для дополнительного освещения можно использовать лампы дневного света. Но весной и летом их надо притенять от яркого солнца лутрасилом или марлей. После того как взойдет большинство семян их приучают к открытому воздуху и помещают в более прохладное место.

Когда сеянцы достигнут размера, при котором их можно будет ухватить пальцами, их пикируютв рыхлый кислый органический субстратна расстоянии 3-5см., заглубляя почти по семядоли. Это способствует развитию хорошей корневой системы. Через 2—3 недели после того, как сеянцы укоренятся, проводят подкормку полным минеральным удобрением (сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий) в соотношении 3:1:2. В 1 л воды разводят 3—4 г приготовленной смеси.

В первый год жизни рододендроны растут медленно, их высота не превышает 6-10см. На зиму рекомендуется оставлять сеянцы в прохладной оранжерее, но никак не в квартире, где зимой, по меркам растений, слишком жарко, темно и сухо. Если таких условий нет,можно оставить их и на грядке. Но следует учесть, что сеянцы менее зимостойки, чем взрослые растения. Поэтому, чтобы уберечь сеянцы от вымерзанияих необходимо прикрыть листом или лапником.

На второй год выращивания сеянцы подкармливают 2 раза 5% раствором полного минерального удобрения (весной и в середине лета). Аналогичный уход и на третий год.

Размножение отводками считается наиболее простым и эффективным способом размножения не только в природе, но и в культуре. Так можно размножать как видовые, так и сортовые растения. Особенно этот метод приемлем для разведения альпийских видов, которые имеют ползучие, стелющиеся стебли (например, рододендрон камчатский).

В июле-августе один из боковых побегов пригибают к земле в предварительно сделанной и разрыхленной канавке так, чтобы на расстоянии 30—40 см от верхушки его можно было зафиксировать в лунке. В самом изогнутом местеделают надрезна глубину нескольких миллиметров длиной около 4 см и присыпают землей. На той части побега, которую присыпают землей, удаляют все листья и все цветочные бутоны. Верхушке побега придают вертикальное положение, привязав к колышку. Побег в месте изгиба присыпают субстратом и поливают в течение периода укоренения.

Для лучшего корнеобразования пригибать следует побеги текущего года. Обычно через 2-3 года отводок бывает готов к отделению от материнского куста и пересадке на постоянное место.

Недостатком этого метода разведения является получение лишь небольшого количества экземпляров, к тому же по долговечности отводные экземпляры уступают выращенным семенным путем. Поэтому этот метод пригоден только для любительского садоводства, для селекции и неподходит для крупнопромышленного размножения рододендронов.

Размножение делением — самый неоднозначный метод размножения. Техника его проста, но, как и в предыдущем случае, недостатком его является единичное число экземпляров растений, полученных в результате деления куста. При этом повреждается и материнский куст.

Этот способ приемлем только для разросшихся кустов, имеющих много побегов. Деление лучше всего проводить весной перед началом роста. Каждая часть разделенного куста должна иметь развитые и неповрежденные корни и хотя бы один побег.

Маточный куст в зависимости от количества побегов лопатой делят на несколько частей. Каждая часть разделенного куста должна иметь развитые и неповрежденные корни и хотя бы один побег. Мелкие корни у основания отделяют острым ножом. Разделив куст, отдельные его части высаживают в хорошо подготовленную почву в питомник, где они находятся, как минимум, год. За это время у основания отделенных растений появляются новые побеги, начинается естественное формирование куста.

Размножение черенками привлекательно тем, что укорененные черенки рододендрона могут зацвести уже на следующий год. Кроме того, можно получить большое количество посадочного материала.

Черенкованием рекомендуется размножать все виды и сорта вечнозеленых мелколистных рододендронов, которые, как правило, хорошо укореняются и обильно цветут.Лучше других, укореняются виды и сорта с фиолетовыми цветками, хуже всех рододендроны с красными цветками.

Перед началом черенкования готовят почвенную смесь, чтобы избежать впоследствии, перед посадкой, нежелательных задержек и подсыхания растительного материала. Смешивают равные части крупнозернистою песка (без примеси известняка) и просеянного торфа. Этой смесью заполняют горшок и слегка ее уплотняют, так чтобы она стала на 1 см ниже краев горшка.

Материалом вегетативного размножения служат гибкие довольно тонкие однолетние полуодревесневшие побеги. Черенки нарезают длиной 5- 8 см, нижние листья удаляют, 2-3 верхних оставляют полностью. При этом надо помнить, что черенки из верхушечнойчасти побега дают наибольший процент укоренения, нежели из нижнейего части. Чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков, отверстие в субстрате для каждого из них делают с помощью заостренной палочки. В отверстие вставляют черенок, углубляя его на 2—3 см.

Укореняются рододендроны довольно тяжело, поэтому черенки лучше обработать каким-либо стимулятором корнеобразования, например, гетероауксином, индолилмасляной или янтарной кислотой. Такая обработка черенков ростовыми веществами ускоряет процесс корнеобразования и значительно увеличивает количество корней на черенке.

Укорененные черенки осенью высаживаются в ящики, заполненные почвенной смесью в состав которой входят: кислый торф, хвойная подстилка, листовая земля, песок в соотношении 2:1:2:1. В осенне-зимний период их лучше хранить в подвале или оранжерее стемпературой до 5°. В конце мая или в начале июня укоренившиеся черенки можно распикировать в открытый грунт на грядку, притеняя саженцы от прямых солнечных лучей

После двух-трехлетнего содержания саженцев в питомнике, когда растения будут иметь хороший прирост и наибольшую декоративность, их можно высадить на постоянное место.

Прививка - один из наиболее надежных и распространенныхметодов вегетативного размножения рододендронов, как листопадных, так и вечнозеленых и применяется для медленнорастущих видов и сортов, а также для видов, которые не размножаются другими способами, и в том случае, когда нужно сохранить сортовые признаки.

Рододендроны можно прививать как зимой, так и летом, особенно листопадные виды. Преимуществом летней прививки является то, что для привитых растений не требуется отапливаемой теплицы, их можно ставить прямо в парники.

Листопадные рододендроны лучше всего прививать в июне или в первой половине июля, а вечнозеленые в августе и первой половине сентября.

В качестве привоя используются полуодревесневшиепобеги текущего года с верхними листьями,не достигшими максимальных размеров. Такие привои легко образуют каллюс и после прививки хорошо срастаются с подвоем.

Возраст подвоя должен быть 3—5 лет, а толщинав месте прививки должна быть примерно 8—10 мм в диаметре.

За несколько часов до прививки подвои хорошо поливают, а при необходимости основательно промачивают весь корневой ком.

Прививку выполняют как можно ближе к корневой шейке, а на постоянное место в грунт растения сажают несколько глубже, чем обычно. В течение нескольких лет черенок выше места прививки образует собственные корни, постепенно корневая система подвоя заменяется корневой системой привоя.

Один из наиболее распространенных методов прививки - простая копулировка, при которомподвой и привой должны по возможности иметь одинаковую толщину.

Подвой перед прививкой обрезают примерно на высоте 5 см, затем делают косой копулировочный надрез на подвое и привое, соединяют подвой с привоемтак, чтобы срезы их полностью совпали и перевязывают место прививки. После совмещения косых срезов подвоя и привоя место прививки обвязывают так, чтобы привой плотно примыкал к подвою. В качестве перевязочного материала можно использовать натуральное липовое лыко, толстые хлопчатобумажные или шерстяные нитки, пластмассовую изоляционную ленту.

• Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые - с конца июня по начало июля.
• Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных - верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина - эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

После этого:

1. Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
2. После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
3. При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
4. Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
5. Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше - оберните весь ящик прозрачной пленкой).
6. Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
7. Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый - на 80-120. Остальные - чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно - только что все они просто торчали из грунта, и вдруг - каждая начала отращивать новые листики.
8. С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

Суть вот в чем:

1. Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
2. Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
3. За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

• Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
• Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
• Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
• Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго - от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Другие способы размножения этих цветов

• Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
• Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку - если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
• Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
• Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
• Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Уход за саженцами

На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.

С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.

Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.

Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.

Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.